De la Zeca a la Meka

Programa doble en el Teatro Real de Madrid: Iolanta y Persephone

2012-02-19T09:00:00.038+01:00

La función siguiente en el Teatro Real para mi, fue un programa, doble, Iolanta de Tchaikovski y Persephone de Stravinsky; programa ruso como se puede ver.

Además del origen geográfico de ambos compositores, y de gran admiración que el segundo sentía por el primero, el tenue elemento de relación entre estas dos obras, es la luz, entendida como metáfora, como vehículo de metamorfosis espiritual. Al menos esas son las explicaciones, un tanto rebuscadas, que ha ofrecido el director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier

En la primera, la protagonista, ciega, ve, al fin, la luz, y Persephone baja a los infiernos para remontar, después, a la luz.

Pero no adelantemos argumentos.

Iolanta, es la última ópera compuesta por Tchaikovsky, estrenada en el Teatro Mariinski de San Petersburgo en diciembre de 1.892.

El libreto, del hermano del compositor, Modest Tchaikovski, está inspirado en una pieza teatral del escritor danés Henrik Hertz, "La hija del rey Renato" adaptada, a su vez, de un cuento medieval

La puesta en escena de esta ópera es una primicia mundial, pues hacia mucho tiempo que no se interpretaba, a pesar de su evidente belleza, y calidad musical.

Puede que el simbolismo, que subyace en el argumento, en boga en el s. XIX, pero no en el XX, haya contribuido a su "olvido".

Otro hecho, como su duración, que es de hora y media y de un solo tirón, corta para ópera, pero larga para ser corta, puede haber contribuido a su escasa puesta en escena. De ahí que, en esta ocasión, se haya hecho un programa doble.

Iolanta, hija del rey Renato de Provenza, es ciega de nacimiento.

Su padre ha ordenado que se le oculte esta discapacidad, y la tiene aislada en el palacio, con prohibición de entrar en él, bajo pena de muerte.

Todos sus servidores y acompañantes se dedican a la tarea de ocultarle su desgracia, de manera que ella nunca ha sido consciente de su ceguera, y no ha conocido la nostalgia o el dolor.

Su padre consulta con un afamado médico árabe sobre la posible curación de Iolanta, ante la inminente visita del duque Roberto de Borgoña, al cual está prometida desde la infancia, y que desconoce que ella es invidente.

El duque y su escudero Vaudémont, llegan de incógnito al palacio, y arrostrando la prohibición, entran en el jardín, donde Iolanta duerme.

El duque entona una larga canción donde cuenta que se ha enamorado de la condesa Matilde, y no desea cumplir el compromiso que tiene con Iolanta, pero... su escudero Vaudémont, a la sola vista de la durmiente Iolanta, queda prendado de ella, perdidamente enamorado.

El todavía no sabe que es ciega, y tarda un buen rato en enterarse, mientras ambos sostienen un duo amoroso, pues Iolanta corresponde a su amor, y se muestran presas de un arrebato sexual, que no es necesario para que los espectadores comprendamos que se aman, y que no va con el devenir de la ópera, ni con su acusado misticismo .

Estas expresiones sexuales, son un ingrediente, practicamente habitual, en la puesta en escena de cualquier ópera, en la actualidad.

Debe ser una de las maneras de "modernizarla", según los directores de escena, pero también, habitualmente, sobra, no añade nada, mas que quizás, algo de molestia para el sufrido espectador.

Desvelado al fin el hecho de la ceguera, Vaudémont le relata lo maravilloso que es ver. Iolanta, entonces, desea curarse, y el médico árabe lo consigue, puesto que ella pone de su parte todo lo necesario, en cuanto a voluntad.

Aunque el rey esta indignado por la profanación del palacio y del secreto, cuando se produce la curación de su hija, perdona a todos y recibe a su nuevo hijo con gran placer.

Este bonito cuento de hadas, está lleno de lirismo y hermosas melodías surgidas del genio de Tchaikovski; por iniciativa del director musical se ha intercalado el Himno de los Querubines, pertenenciente a la Liturgia de San Juan Crisostomo, que Tchaikovski compuso para otra ocasión y que además de una afrenta a la partitura original, supuso un corte en la tensión dramática de la obra, y desbarato el canto a la divinidad con que Tchaikovski, quería acabar su ópera.

No entiendo como se permiten añadir o quitar, en fin modificar la partitura original, pero visto lo visto, esperemos que no se haga habitual esta mala práctica.

El cuasante de esta "incrustación"y de la dirección de la orquesta es el joven director griego, residente en Rusia, Teodor Currentzis, que resulto irregular, como sin acabar de arrancar, aunque a veces, solo a veces, sonaba bien y adecuadamente.

Los cantantes fueron todos rusos, excepto el jamaicano Willard White, que interpreto al médico árabe, con muy buena voz.

Iolanta estuvo a cargo de la soprano rusa Ekaterina Scherbachenko, que tiene una voz muy adecuada al personaje, aunque algo débil en algunos momentos, y da muy bien el tipo de la princesa ciega.

Me gusto Vaudémont, interpretado por el tenor Pavel Cernoch, que actúa tan bien como canta. Hizo un precioso dúo con Iolanta.

El duque Roberto fue el barítono Alexej Markov, que cumplió bien con su papel.

Los demás cantantes, cada uno en su personaje, así como el coro, que fue de lo mejor, estuvieron bien.

Una de las estrellas de función prometía ser el director de escena, el norteamericano Peter Sellars; pero en estos tiempos la austeridad se impone, por lo cual resolvió de manera económica la escenografía conjunta para Iolanta y Persephone, con un montaje de dinteles, coronados con esculturas que parecían cabezas de pajáros o pajáros sin cabeza . Sin embargo las luces me parecieron muy adecuadas y que ayudaban mucho.

Tras el descanso hubo muchas deserciones del respetable. Una de las explicaciones que ha ofrecido el Teatro Real, es un tanto traída por los pelos: el público no quería, después de la maravillosa música de Tchaikovski, que le quitaran el buen sabor de boca con otra producción Quizás sea uno de los motivos, aunque pude haber otros, no tan bonitos.

La segunda parte fue Persephone, de Igor Stravinsky.

Persephone fue estrenada en la Opera de París el 30 de abril de 1.934, después de que un año antes, la actriz y bailarina rusa, Ida Rubinstein, se la encargara al compositor.

Basada en un texto de André Gide, se inscribe en el gusto por la Antigüedad que se impuso en los locos años 20 y 30 del siglo pasado. Gide a su vez se inspiro en el pseudohómerico Himno a Demeter, del s. VII a.J.

Las relaciones entre Stravinsky y Gide no fueron demasiado fluidas, tropezaban en sus ideas, ya que el compositor era un convencido anticomunista, mientras Gide era de tendencias socialistas.

El mito griego de Phersehone es una representación de las estaciones. La tierra "muere", cae en la oscuridad, durante el invierno y, renace a la vida y la luz, en primavera.

Persephone hija de Zeus y Demeter es raptada por Hades y llevada a los Infiernos, pero cuando es liberada, desciende otra vez a los mismos, de forma voluntaria. Alternancia entre la luz y la oscuridad.

En realidad Persephone no es, propiamente dicho, una ópera, sino como la definió el mismo Stravinsky, un melodrama en tres escenas, para recitante, tenor, coro mixto, coro de niños, bailarines y orquesta; una pequeña pieza de algo menos de una hora de duración.

Un bonito broche para este doble programa ruso.

El escenario es el mismo que para Iolanta, lo único que cambiaba era la iluminación, esta, en verdad, muy conseguida.

Los personajes son la actriz francesa Dominique Blanc, que declama el texto, con cierta ampulosidad anticuada y empalagosa, con la ayuda de micrófono, que lo hace bastante insoportable, y el tenor Peter Groves, que no estuvo mal, interpretando al sacerdote Eumolpe .

Otros personajes colectivos son el coro, magnifico, como siempre, el coro de niños que se desenvolvió adecuadamente, y un conjunto de cuatro bailarines camboyanos, que en explicaciones de Mortier, representan también el renacer, pues fueron casi aniquilados por el sanguinario Pol Pot, al comienzo de su dictadura en Camboya, y ahora comienzan su arte, de nuevo.

Resulto una nota exótica en el contexto clásico.

Los bailarines son un desdoblamientode los personajes que concurren en el mito, Persephone, Plutón, Mercurio, Demeter.

De esta pequeña pieza me gusto todo, incluidos los bailarines, excepto la declamación de la actriz, y su micrófono.

Considero una suerte haber podido ver estas dos infrecuentes piezas.

Sopa de guisantes

2012-02-13T09:00:00.006+01:00

Viene bien esta sopa en este tiempo invernal, frío y desapacible, pues se puede tomar bien caliente y es contundente.

La sopa de guisantes es uno de los platos nacionales de la cocina holandesa, y también de las cocinas alemana y sueca.

Existen muchas variedades en los diferentes países, aunque todas tienen como elemento básico el guisante, que luego de cocido se tritura, para quedar como una crema.

El color varía del verde grisáceo al amarillo dependiendo del tipo de guisante, y los otros componentes de la sopa.

Hoy os propongo esta receta.

Ingredientes

Para 4 personas

350 g de guisantes congelados
2 patatas medianas, cortadas en dados
1 cebolla grande, picada
60 g de mantequilla
850 ml de caldo de pollo caliente
2 yemas de huevo, batidas
150 ml de nata
Sal

Elaboración

Poner los guisantes congelamos, las patatas en dados y la cebolla picada en una olla con tapa.
Añadir la mantequilla y 150 ml de caldo de pollo, dándole unas vuelta a todo.
Cubrir y dejar que "suden"las verduras durante 5 minutos.

Quitar la tapadera y dejar cociendo, sin que se lleguen a pegar al fondo hasta que estén tiernas, 10 minutos, añadiendo caldo de vez en cuando para que siempre estén cubiertas.
Pasar las verduras por la batidora.

Poner al baño maría las yemas con la nata, hasta que espesen.
Incorporar entonces el puré de verduras y el resto del caldo.

También se pueden espesar en el microondas, con lo cual la yema no cuaja nunca, y añadir dentro de la batidora, dándole 20 segundo de batido.

Servir inmediatamente.

Es una sopa, muy rica, sana y nutritiva.

Burgos. 2. Monasterio de las Huelgas

2012-02-07T09:00:00.004+01:00

La casa de nuestra amiga está muy cerca del Monasterio de las Huelgas, que nos proponíamos visitar esta mañana.

Fuimos andando, no mas de cinco minutos. Tuvimos suerte pues en el momento de llegar empezaba una visita guiada, única forma de visitar el monasterio.

El Monasterio de Santa María de las Huelgas, su nombre completo, es uno de los mas importantes monumentos de Castilla, tanto por el complejo arquitectónico, como por las piezas y tesoros que hay en su interior, ya que es el panteón de muchos reyes de Castilla, región que fundo España, y la mas importante del país durante varios siglos.

Muestra de su esplendor es la gran notoriedad y cantidad de monumentos que existen en su territorio, en cuyos rincones, no dejan de sorprender las muestras de su glorioso pasado.

El Monasterio de la Huelgas fue fundado en 1.189 por el rey Alfonso VIII, y es desde entonces una congregación de monjas cistercienses.

Alberga obras de gran valor, entre ellas las vidrieras mas antiguas de España.

Aunque estuvo retirado de la ciudad, un poco alejado de la ribera del río Arlanzón, en un terreno llano, hoy día, esta se le ha acercado y se encuentra integrado en ella.

La esposa de Alfonso VIII, Leonor Plantagenet, hermana del conocido rey de Inglaterra, y Cruzado, Ricardo Corazón de León, fue la promotora de la fundación, que tenía por objeto principal acoger a mujeres de la nobleza que se consagraban a la vida religiosa, siendo sus primeras abadesas de sangre real.

La abadesa de las Huelgas llego a disfrutar de gran poder, pues solo dependía del Papa y estaba por encima de la curia episcopal.

Todo el poder y los privilegios de la abadesa, que tenía un amplio territorio que gestionar, además de sus ocupaciones religiosas, se mantuvieron hasta el s. XIX, de manera que la desamortización no le afecto.

El monasterio es un amplio conjunto, con aspecto de fortaleza, al que se fueron agregando dependencias a lo largo de los siglos. Todo el recinto estuvo amurallado.

Las obras comenzaron en el s. XII, y continuaron en el XIII.

La parte mas antigua corresponde al magnífico claustro románico, conocido como Las Claustrillas, al que sigue la iglesia de estilo gótico primitivo, y luego el claustro de San Fernando ya plenamente gótico, con bóvedas decoradas con yeserías mudéjares.

La iglesia gótica, sigue el modelo cisterciense y tiene clara influencia francesa.

En el interior destaca la bóveda, en la que los arcos que se cruzan formando una bóveda cupuliforme.

Tiene un Retablo Mayor barroco del s. XVIII, adornado con columnas salomónicas, con la asunción de la Virgen como tema principal, y un calvario en la parte superior.

Adosado al muro sur se encuentra un importante órgano barroco.

Es sabido que el rey Alfonso VIII quiso destinar su nueva fundación a panteón real, para que allí fuera enterrado él, junto a su mujer, la reina Leonor y los demás miembros de la familia real.

Muchos de estos sepulcros fueron profanados y desvalijados por las tropas francesas de Napoleón, durante la guerra de la Independencia. Solo se salvo el sepulcro del infante Fernando de la Cerda, pues por mucho que intentaron abrirlo no lo consiguieron. Su ajuar fue recuperado enteramente, y los ropajes, únicos en el mundo del s. XIV, se exhiben en el Museo de Telas Medievales, emplazado en el mismo Monasterio.

En el Monasterio se llevaron a cabo ceremonias importantes, tales como la coronación de los reyes Alfonso XI, y su hijo Enrique II de Trastamara, o la de armar caballeros, entre los cuales figuran nombres tan conocidos como Fernando III el Santo, Eduardo I de Inglaterra, o Pedro I el Cruel, que había nacido en la torre defensiva del monasterio, entre otros muchos.

Bien, pues acompañados en todo momento de una eficaz guía, que nos fue ilustrando bastante adecuadamente, empezamos la visita por la iglesia donde se encuentras los mas importantes enterramientos reales.

El de los fundadores, Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, está instalado en el centro de la nave y es soberbio.

Algunos sepulcros están muy trabajados y decorados, como el de la reina Blanca de Castilla, que no lo ocupo, pues dejo encargado que su cuerpo estuviera en un sencillo sarcófago, sin adornos.

Otro fastuoso, es el único que no fue profanado y saqueado por los soldados franceses, el del infante Fernando de la Cerda, hijo y heredero frustrado de Alfonso X, el Sabio, pues murió a los 13 años.

Las naves laterales, antiguamente de la clausura monacal, también están ocupadas por sepulcros de miembros de la familia real, de menor rango.

Entre los personajes que pudieron ser importantes, está el del hijo y heredero de Alfonso VIII, Enrique I, que por su pronta muerte a los 14 años, no llego a reinar; un accidente, podríamos decir domestico, en el que parece que le cayó una teja en la cabeza, y la posterior operación de trepanación a la que fue sometido, acabo con él. Hay sospechas, no demostradas, de que su tía, tutora y regente, doña Berenguela, hermana del rey Alfonso, tuvo algo que ver en lo que podríamos considerar un golpe de estado, para seguir gobernando.

En la historia hay muchos, demasiados casos, de atentados e incluso asesinatos del heredero legítimo, por parte de otros miembros de la propia familia.

Encima de alguno de los sepulcros hay una serie de maravillosos reposteros de la época.

También es magnifico el retablo del crucero entre naves de la iglesia, de estilo isabelino, que podría admirarse durante horas, tanto es su detalle y su belleza.

Después de la iglesia pasamos al pequeño claustro románico, del s. XII, llamado Las Claustrillas, que es muy bello, y tan plácido como son las construcciones románicas.

Es mucho mas bonito que el claustro gótico de San Fernando, del s. XIII,

que debido a desplazamientos arquitectónicos, producidos en las obras del piso superior, en el s. XVIII, que amenazaron acabar con el edifico por derrumbe, tuvo que ver sus ventanas, practicamente, tapiadas para reforzarlos.

En las obras de restauración que se han hecho en el Monasterio, han aparecido, debajo de encalamientos posteriores, yeserías mudéjares, que adornaban la bóveda, de gran interes.

Visitamos también, otra de las impresionantes estancias del monasterio, como es la Sala Capitular, lugar de reunión de las religiosas, que está, tanto por tamaño, como por arquitectura y decoración, en consonancia con la importancia de la comunidad monástica, que como he apuntado anteriormente provenían de la nobleza, y tenían gran patrimonio, poder y atribuciones.

El estilo de la sala Capitular es gótico, con bóveda de crucería, apoyada en gruesos cuerpos cilíndricos, a los que se han añadido columnitas para hacerlos visualmente mas ligeros.

Está decorado con pinturas, que representan a algunas de las mas importantes abadesas del monasterio, y diversos tapices flamencos.

Seguidamente pasamos al Museo de Telas Medievales, abierto por primera vez en 1.987 y reabierto después de una ampliación, que casi ha duplicado la exposición anterior, en 2.008; instalado en el antiguo almacén o cilla del monasterio. En él se expone la mejor colección existente de tejidos civiles de la Edad Media, reconocida internacionalmente como tal.

Nos fue explicada la vestimenta de los personajes de la realeza, que era muy parecida para hombres y mujeres; consistía en una túnica o saya, que iba recubierta por el pellote, especie de pichi, sin mangas, mas corto para los hombres, y muy largo, de manera que ocultara los pies calzados, para las mujeres, ya que mostrar el pie se consideraba provocativo...o indecente.
Encima se llevaba el manto, y en la cabeza el birrete o la cofia, todo ello realizado en seda y tejido haciendo dibujos.

Se muestran también diversas almohadas, con las que fueron enterrados los personajes, su almohada preferida, se supone, para el sueño eterno. Así como algunos complementos, como cinturones e incluso la espada de combate del infante Fernando de la Cerda, única que se conserva de la época, cuyo cinturón con esmaltes servía para llevarla a la espalda, que es una de las piezas mas valiosas.

Expuesta está la cruz, s. XIII, que se llevo a la batalla, de las Navas de Tolosa, contra la ocupación musulmana.

La pieza mas importante del Museo es el propio Pendón de las Navas de Tolosa, que era el frontal de la tienda de campaña del caudillo almohade Muhammad Al-Nasir, derrotado por Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa, 1.212, de gran importancia para la reconquista cristiana, y que se lo llevo como trofeo.

El gran tapiz es magnifico, tejido con hilos de oro, sobre sedas de gran colorido.

Fuera ya del monasterio, en los, terrenos de la huerta, se encuentra la capilla de Santiago, con una preciosa puerta, de arco árabe. La capilla es toda de estilo mudéjar, con un notable artesonado.

Se llega a esta capilla por otro arco árabe, muy trabajado, desde el presbiterio.

Al fondo de la capilla está instalada la imagen articulada de Santiago, del s. XIII, que mueve los brazos, con un dispositivo oculto manejado desde atrás, ya que era utilizada para armar caballeros a los reyes, príncipes e infantes.

Habíamos acabado el recorrido por la parte que se visita del Monasterio. En el jardín, donde hacía el frío propio de diciembre en Burgos, la guía nos explico el número de monjas, pocas que viven, trabajando y rezando, cuya media de edad es de 70 años. Futuro incierto para el monasterio, como tal.

Disfrutamos mucho de la visita.

Volvimos a casa y propusimos ir a ver el gran belén que, parece ser, se instala en las dependencias de la catedral todos los años.

La niña mayor de nuestra amiga, se animo a venir con nosotros, cosa que nos gusto.

Efectivamente el belén es enorme, y no solo comprende el nacimiento de Jesucristo,

sino, se puede decir, toda su vida, pues empieza con la Anunciación y termina con el Calvario y la Resurrección.

Está muy bien hecho y tiene mil y un detalles, además de figuras móviles, ríos, lagos con peces, y hasta una gran escena egipcia, recordando la huida a Egipto en tiempos de Herodes, con templos, obeliscos y personajes egipcios variados.

Después de comer con la familia de anfitriones en un pueblo de Burgos, a 13 km, Carcedo, donde hay un buen restaurante, en el que se hace carne a la brasa y ambiente muy acogedor, volvimos a Burgos.

Pase una tarde entretenida con los amigos, de toda la vida, que viven allí, con los cuales había quedado.

La velada consistio en la cena navideña, con los amigos de I. A pesar de que no los conociamos de antes, resulto animada y entretenida.

Al día siguente parecia que quería nevar, cayeron algunos copos, pero luego salio el sol y pudimos regresar a casa sin inconvenientes.

Crepes Suzette

2012-02-02T09:13:00.009+01:00

Hoy celebramos la fiesta de la Candelaria en casa, tomando crepes.

Las crepes se pueden tomar con un poco de azúcar, miel, jarabe de arce o mermelada y se pueden rellenar con dulce o salado, Admiten por tanto una gran variedad de preparaciones.

Las elegidas para hoy son una de las grandes creaciones de la cocina francesa: Crepes Suzette. Vayamos, pies, con la elaboración de este rico postre.

Ingredientes

125 g de harina
14 huevo
1 cucharada sopera de aceite
1 cucharada sopera de azúcar
1 cucharada sopera de ron
1 pellizco de sal
1 vaso de leche descremada

Elaboración

Poner en una ensaladera la harina, la sal y el azúcar.
Hacer un hueco en el centro, donde se echa el huevo, el aceite y el ron.

Batir para formar una masa sin grumos.
Añadir poco a poco la leche.
Según la clase de harina, puede ser que se necesite un poco mas de líquido.

Colar, si es necesario, por un chino para asegurar que la masa no tiene grumos.
Cubrir el recipiente.
Dejar reposar por lo menos una hora, o mas si es posible.
Cuando se vayan a hacer las crepes, si hace falta porque la masa haya espesado demasiado, se vuelve a aclarar con un poco mas de leche.

Para hacer las crepes:

Untar una satén con papel de cocina o pincel, con aceite o con mantequilla.
Echar en la satén un caza de masa, inclinándola para que se esparza por toda la superficie de la sartén, procurando que salga bien fina.

Dejar hacer hasta que este dorada por un lado.
Darle la vuelta y dorar por el otro lado.

Reservar al calor.

Ingredientes para la salsa.
Para 6 o 7 crepes

25 g de mantequilla
2 cucharadas soperas de licor (Cruraçao, Cointreau, Grand Marnier, Tripe Seco)
2 cucharadas soperas de azúcar
10 cucharadas soperas de zumo de naranja.

Poner los ingredientes en una sartén.

Dejar cocer por espacio de 2 minutos.
Meter dentro de esta salsa las crepes dobladas en cuatro

Cuando estén bien calientes, verter 2 cucharadas soperas de ron u otro licor flameado, sobre la sartén con las crepes.
Servir inmediatamente,m bien caliente.

Son deliciosas...

Burgos. 1. Cartuja de Miraflores.

2012-01-25T09:00:00.025+01:00

Hace unos días, poco antes de Navidad, tuve ocasión de pasar un fin de semana en Burgos, con mi marido.

Visitábamos a una amiga, viuda de uno de los mas entrañables amigos de C., que nos había invitado a una cena, con unos cuantos amigos, en su casa. Su amabilidad y disposición hizo que también nos hospedáramos en su casa. Así pudimos convivir un poco con ella y con sus tres hijos, niños cercanos, aunque no todavía, a la adolescencia, la época, quizás en que los niños, todavía dan todo lo que tienen, que es mucho, y se muestran cariñosos y curiosos con las novedades, entre las cuales estábamos nosotros.

Conozco Burgos, podría decir, desde tiempo inmemorial. Una de mis amigas de la infancia vive allí, al haberse casado con un burgalés, y la he visitado en numerosas ocasiones.

Mi hijo mayor hizo el servicio militar, que entonces existía aun, en un cuartel de Burgos y allí juro bandera.

Mientras preparaba una peregrinación, con otros militares, a Santiago de Compostela, en bicicleta, tuvo un accidente, la rotura del hueso cúbito, por lo que tuvo que ser operado y hospitalizado, en el Hospital Militar de esa ciudad.

En fin, no sigo con esos hechos y otros, acaecidos, algunos, hace bastantes años, porque supongo que serán de poco interés, pero sirve de introducción, para decir que conozco bastante bien la ciudad.

En años mas recientes, y como ha pasado con todas las ciudades y pueblos de España, ha mejorado notablemente y, hoy es una ciudad que ha puesto en valor, como les corresponde, las muestras de su glorioso pasado.

Es una ciudad muy bonita, con un gran paseo que recorre el cauce del río Arlanzón, de lado a lado, rodeado de arboles y parques.

Además de sus monumentos mas conocidos del centro histórico como la Catedral, el Arco de Santa María, el paseo del Espolón, sus innumerables iglesias, todas joyas cada una en su estilo, etc., recientemente se ha inaugurado el Museo de la Evolución Humana, con un magnifico edificio de acero y cristal,

apropiado marco para los hallazgos de Atapuerca, uno de los yacimientos arqueológicos mas interesantes de España y del mundo.

Los restos allí encontrados, de espécimenes muy antiguos, pertenecientes a la primera oleada, desde África, del hombre de neanderthal, que supone la primera población en Europa, ha requerido un nuevo nombre para la especie: Homo Antecesor.

Pero esta vez me referire, solamente, a las dos visitas que hicimos en este viaje: la Cartuja de Miraflores y el Monasterio de las Huelgas.

Llegamos a Burgos a la hora de comer en un día frío de diciembre, mientras lloviznaba. Fuimos a un buen asador en la zona del Hospital del Rey, que hoy día alberga la facultad de derecho y el rectorado, de la Universidad de Burgos.

Dimos cuenta de un menú muy típico de Burgos, una tapita de morcilla, lechazo acompañado de ensalada de lechuga, y queso de Burgos con dulce de membrillo, todo ello rociado con un buen tinto de Ribera del Duero.

Teníamos varias horas antes de reunirnos con I., que estaba ocupada en sus quehaceres, y pensamos en visitar la Cartuja de Miraflores.

Hace muchos años ya habíamos estado por allí, pero tengo que decir que no me acordaba apenas; solo tenia el recuerdo de que era un gran monumento.

Tuvimos la suerte de verla, nosotros solos; en diciembre el turismo casi brilla por su ausencia en estos parajes fríos, solo al final de nuestra visita apareció un autobús, con los sufridos usuarios del Imserso, que no se dejan impresionar por el termómetro.

Bien pues hacia allí enfilamos, ya que la Cartuja está en el lado opuesto al Hospital del Rey, en el oeste de la ciudad, a unos 3 km del centro.

El conjunto monástico se encuentra, en lo alto de una loma entre arboles, en el Parque de Fuentes Blancas. Qué bonito estará cuando llegue la primavera. Ahora los arboles estaban desnudos, hacían juego con tiempo gris.

En el año 1.441 el rey Juan II, hizo donación de su palacio de caza a la orden de los cartujos, que allí se instalaron. Un incendio, en 1.452, destruyo el palacio.

En 1.453 se decidió hacer un nuevo edificio, que es el que vemos hoy día. Las obras se prologaron hasta 1.484, concluyendose durante el reinado de la reina Isabel la Católica.

El resultado es una joya del estilo gótico tardío, en el cual destaca la iglesia, con portada en estilo gótico isabelino, decorada con los escudos de los fundadores.

La iglesia de una sola nave, cubierta con una bóveda estrellada, tiene capillas laterales y acaba en un ábside poligonal, en la que trabajaron los mejores arquitectos, escultores y pintores de la época, como Juan y Simón de Colonia, que eran padre e hijo, Gil de Siloe y Pedro Berruguete, en la cual destaca, como una soberbia joya, el Retablo Mayor.

El Retablo, tallado por el escultor y pintor de Gil de Siloe, y policromado y dorado por Diego de la Cruz, es, sin duda, una de las obras mas importantes de la escultura gótica española, por su original composición, por su iconografía, y por la excelente calidad de su talla y de su policromía.

Podría uno pasarse horas mirándolo y apreciando sus detalles.

En el presbierio hay un conjunto de monumentos funerarios reales, encargados por Isabel la Católica a Gil de Siloe.

Colocado en el centro de la nave, delante del Altar mayor, está el fastuoso sepulcro de Juan II y su esposa Isabel de Portugal, padres de la reina Isabel, en forma de estrella de ocho puntas, realizado en alabastro, con las esculturas de los reyes y decorado con profusion de personajes del antiguo y nuevo Testamento, ademas de los escudos reales.

En el lado del evangelio se encuentra el sepulcro del infante Alfonso de Castilla, hermano de la reina Isabel, que murió a los catorce años.

El infante esta arrodillado en actitud orante, mirando al altar

Ambos fueron profanados por los soldados franceses durante la Guerra de la Independencia, como tantos y tantos otros monumentos y construcciones de todo tipo, caastillos, palacios, iglesias...

Los sepulcros, así como toda la cartuja han sido restaurados recientemente, en 2.006, y los recuperados restos pueden descansar en paz.

Los dos monumentos funerarios son dos joyas de la escultura del gótico tardío.

Antes de entrar en la nave de la iglesia se halla la estatua barroca (1.634), relizada por el escultor Manuel Pereira, de san Bruno, canonigo, catedratico, y posteriormente ermitaño y fundador de la orden contemplativa de los cartujos, en el año 1.084 , extendida por varios paises de Europa, la de mayor en austeridad de todas las ordenes religiosas.

Tambien hay que destacar el Coro, compuesto por cuarenta sillas en nogal relizadas en 1.489, por el ebanista Martín Sánchez, con todos los respaldos de los asientos diferentes.

El facistol, para sostener los libros usados por los monjes, situado en el centro de la estancia, hace juego con la sillería.

Por la puerta situada a la derecha, se pasa a la exposición, inaugurada en marzo del año pasado, "El esplendor cartujo. De lo bello a lo divino", que muestra los tesoros patrimoniales de la comunidad de monjes cartujos de Miraflores, dentro de la inauguración de las obras de restauración realizadas en la Cartuja, que puede ahora mostrar muchas de sus riquezas que antes estaban ocultas, en mal estado, tapiadas etc.

La verdad, es que no sabíamos que había una muestra en la propia cartuja, pero nos gusto mucho, por lo bien puesta que está, y por las explicaciones históricas y artísticas que facilita.

Alli nos detuvimos un buen rato. La tranquilidad, ya que estabamos solos, y los tesoros expuestos, invitaba a contemplarlo despacio.

Preciosa visita esta que habiamos hecho.

Volvimos a la zona del Hospital del Rey, ya que nuestra amiga vive por alli, y pronto nos reunimos con ella. Fuimos a su casa y pasamos un buena velada charlando con ella y los niños.

El Monasterio de las Huelgas, que visitamos al día siguiente lo dejaremos para otra entrada.

Tejas de almendra

2012-01-19T09:00:00.010+01:00

A estas pastas, originarias de Francia, se les da el nombre de "tejas" por su forma

Ingredientes

Para 14-18 tejas

60 g de mantequilla reblandecida
5 cucharadas soperas de harina
21 cucharada sopera de maizena
2 claras de huevo
1/4 de cucharada de te de ralladura de naranja
75 g de azúcar
1 pellizco de sal
25 g de almendras molidas
1 de cucharadita de azúcar vainillado
50 g de almendras en laminillas

Elaboración

Calentar el horno a 220ºC

Untar una placa de horno con mantequilla y enharinar ligeramente.

Mezcla el resto de la harina con la maizena.

Batir ligeramente las claras de huevo.

Mezclar batiendo 40 g de mantequilla con la ralladura de naranja, el azúcar y la sal, hasta que este espumoso y con el color mas claro.

Añadir poco a poco las claras, batiendo energicamente.
Todo esto se puede hacer con batidora, amasadora.

Incorporar entonces, la harina mezclada con la maizena y las almendras molidas, la esencia de vainilla y la de almendras.

Poner la masa en dos placas pasteleras, a razón de una cucharadita de masa para tejas pequeñas, o una cucharada para tejas grandes, dejando una distancia de 10 cm entre cada una de ellas.Con la hoja húmeda de un cuchillo, extender cada montoncito de masa para hacer discos muy finos, de 4 cm de diámetro para tejas pequeñas o de 7,5 cm para tejas grandes.

Asegurarse de que los discos tiene igual espesor en toda la superficie, pues si quedan , aunque sea ligeramente mas gruesos en el centro, las tejas saldrán espongosas en lugar de crujientes.

Espolvorear sobre los discos unas laminas de almendra.

Hornear 5-7 minutos hasta que las tejas estén doradas, con los bordes ligeramente tostados.

Tener a mano un rodillo, o cualquier objeto cilíndrico para dar forma a las pastas cuando aun están calientes.

En cuanto se sacan las tejas del horno hay que despegarlas con un cuchillo de espátula y ponerlas sobre el rodillo, con el lado de las laminas de almendra hacia arriba.

Dejarlas un par de minutos hasta que se endurezcan y tomen la forma curva.

Pasarlas luego a una rejilla hasta que se enfríen.

Hornear primero una de las placas preparadas y luego la otra, para poder darles la forma antes de que se enfríen.

Se pueden conservar en una caja hermética.

Elektra en el Teatro Real de Madrid

2012-01-13T09:00:00.004+01:00

La temporada de este año comenzó con la ópera de Richard Strauss Elektra.

Se puede decir que un clásico.

Richard Strauss, compositor alemán nació en Munich (1.864-1.949) en el seno de una familia de la alta burguesía, con muchos de sus miembros dedicados a la música, por lo que recibió una educación musical completa desde su infancia, revelándose como un niño prodigio de la música.

Escribió su primera composición a los seis años y continuo componiendo música durante ochenta años, casi hasta su muerte.

Después de componer varios poemas sinfónicos, alguno de los cuales ha llegado a las grandes masas, recordamos Así hablaba Zaratrusta, que comienza la película 2.001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrik, entrado el s. XX su principal dedicación se dirigió a la ópera.

En 1.905 Strauss asistió en Berlín a una representación teatral de Elektra, y quedo fascinado por el personaje, decidiendo que sería el tema de su nueva opera.

En 1.909 fue estrenada Elektra, en la Ópera de Dresde.

Ópera en un acto, con libreto del poeta, dramaturgo, narrador y ensayista austriaco Hugo von Hofmannsthal, con el cual Strauss colaboro en otras cuatro óperas. La obra conmociono a la sociedad de la época, que no gusto de ella, y fue saludada con criticas adversas.

Hoy día tenemos otra visión de la obra y aunque no es un texto, ni una música fáciles, es tan conmovedora, describe los sentimientos de Elektra, sus deseos y visiones tan vividamente, que llega al fondo de alma.

Elektra, considerada hoy día como una obra clásica del repertorio operístico, esta basada en la tragedia, del mismo nombre, del dramaturgo de la Antigua Grecia, Sófocles.

El tema principal es la venganza. Elektra, hija de Agamenón y Clitemnestra, quiere vengar el asesinato de su padre, cometido por su madre con ayuda de su amante Egisto, a su vez, como venganza contra su esposo por haber sacrificado a los dioses su hija Ifigenia.

Clitemnestra tiene miedo de la venganza de sus hijos Elektra, Crysostemis y Orestes, que ha desaparecido y sobre el cual llegan noticias de que ha muerto

Elektra, que vive enloquecida, fuera del palacio, vestida con harapos como una pordiosera, trata de implicar a su hermana Crysostemis en los planes de venganza, pero esta, que tiene un carácter mas dulce y pacifico, solo quiere ser como las demás mujeres, esposa y madre, no quiere saber nada de los proyectos de Elektra.

Una escena escalofriante transcurre entre Climtenestra y Elektra; la primera le habla de las pesadillas y terrores que sufre, mientras Elektra muestra no conmoverse, lo mas mínimo, con los sentimientos de su madre.

Sigue mostrándose desesperada, mientras busca como realizar su venganza.

Tiene un momento de alegría cuando aparece Orestes, al que creían muerto; está dispuesto a vengar la muerte de su padre, asume su papel justiciero y mata a Climtenestra y a Egisto.

Elektra transportada al éxtasis, baila una demencial danza triunfal y cae muerta, ante el horror de los guardias de palacio.

La ópera difiere de la tragedia de Sófocles , tanto en el final, donde contrariamente a la tragedia griega, Elecktra muere, como en la patente influencia del psicoanálisis, muy en boga en esos años de primeros del s. XX, en los personajes.

También desaparece el motivo del asesinato de Agamenón, al no citar el odio de su esposa por el sacrificio de la hija de ambos, Ifigenia, al comienzo de la guerra de Troya.

Una terrible atmósfera de horror impregna toda la obra de Strauss y Hofmannsthal. Se siente físicamente, mientras Elektra canta su sed de venganza y sus propósitos.

Electra es una opera de contrastes, donde la disonancia y la atonalidad, que incluye abundante percusión, conviven con temas de gran lirismo. Un compendio de los recursos armónicos de las vanguardias musicales del s. XX.

El montaje de la producción, en el Teatro Real, es del fallecido gran director de escena alemán, Klaus Michael Grüber, que ha transformado el palacio de Micenas en una sobria estructura de hormigón armado, que ayuda mucho a crear un atmósfera de decadencia y agonía.

El día en que asistí, 12 de octubre, tuvimos el primer reparto en cuanto a los cantantes. Me parecieron extraordinarios, dada las exigencias de la obra.

La orquesta fue dirigida por el director ruso, nacionalizado estadounidense, Semyon Bychkov, que consiguió, con la orquesta del Teatro Real, una impactante tensión dramática como requiere esta ópera.

Realmente me sentí clavada en la butaca.

Esta ópera, predominantemente femenina, tiene tres exigentes roles para las tres sopranos que intervienen, soprano (Elektra), soprano joven (Crysostemis) y mezzosoprano o contralto (Climtemnestra)

Elektra fue interpretada por la soprano norteamericana Christine Goerke, que escuchaba por primera vez, que estuvo soberbia. ¡Qué fuerza, qué empuje le dio al personaje atormentado!

A la soprano norteamericana Jane Henschel, que fue Climtemnestra, ya la había oído, hace un año, en el papel de cofundadora de la ciudad, en la ópera de Kurt Weill, Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny, en este mismo teatro. Interpreto a la perfección su personaje, prestándole toda su experiencia, aunque, por su edad, la voz ya va a menos.

Crysostemis estuvo a cargo de la soprano alemana Manuela Uhl, que también estuvo soberbia, con un canto perfecto para su personaje y gran interpretación dramática.

La histérica danza final, fue interpretada a base de grandes patadones, por la soprano, gracias a la magnifica música, me pareció hasta bonita.

Una Elektra muy impactante y conseguida.

Roastbeef con patatines y cebollitas

2012-01-07T09:12:00.004+01:00

Los amantes de este exquisito plato de origen inglés, de carne muy poco hecha, con solo una capita tostada y crujiente, deben de probar este método de asado, la próxima vez que tengan un buen trozo de carne, para hacer roast-beef.

Hay que asar la carne a temperatura muy alta durante pocos minutos. Después se apaga el horno y se deja que se haga con el calor acumulado.

Solo sirve para trozos muy grandes.

Ingredientes:

Lomo de vaca de 2,5 k

50 g de manteca o mantequilla
Sal
Pimienta negra molida (optativo)
Salsa

Elaboración

Sacar la carne de la nevera .
Pesarla y calcular el tiempo de asado inicial, contando 11 minutos por kilogramo.
Espolvorear generosamente con pimienta negra molida , y frotarla sobre la carne, si gusta este sabor.
Dejar a temperatura ambiente unas 3 horas de manera que no este fría.
Calentar el horno a 250ºC.
Untar la carne con la grasa.
Ponerla sobre una rejilla, con la bandeja de horno debajo.
Meter la carne en el horno y asar durante el tiempo calculado.
Apagar el horno y dejar dentro la carne 2 horas.
No abrir la puerta del horno durante ese tiempo porque desbarataría los cálculos.
Después de 2 horas, abrir el horno y , sin sacar la fuente, tocar la carne con el dedo, para comprobar la temperatura.
Si esta caliente servirla sin mas, si esta tibia, poner de nuevo el horno a 250ºC, cerrar la puerta y dejar la carne 10 minutos para que se caliente, así se calentara la carne sin asarse mas, pero en general no es neceario.
Espolvorear con sal y mas pimienta, si gusta.

Servir sobre una fuente acompañado de la salsa.

Para la salsa de carne

Para 275 ml, una taza colmada

Jugo y grasa del asado de carne que queda en la bandeja, debajo de la rejilla, 2 cucharadas soperas
2 cucharadas soperas de harina
1 taza de caldo de carne
4 cucharadas soperas de vino tinto
Sal
Pimienta negra molida

Desglasar la fuente donde ha quedado el jugo de carne, con el caldo, raspando todo lo que hubiera quedado pegado al fondo.
Añadir las 2 cucharadas de harina y revolver.
Llevar a ebullición.
Añadir el vino.
Sazonar a gusto.
Dejar hervir 3 minutos, hasta que espese.
Añadir dos cucharadas de la grasa que se habrá reservado en un jarrita, y que puede ser aprovechada para otro uso.
Poner la salsa en salsera y servir con la carne inmediatamente.

El roast-beef se acompaña tradicionalmente con yorkshire pudding, bollitos individuales que se hacen y sirven inmediatamente con la carne, cuya receta se puede obtener pinchando en el nombre.

En esta ocasión ha ido acompañado de patatines y cebollitas.
Para las primeras, despues de peladas se cuencen en agua hirviendo con sal 10 miutos, se escurren y se ponen de nuevo en la cazulea con un buen trozo de mantequilla. Se tienen rehogando otros 10 minutos

Para las cebollitas depues de peladas se cuecen con agua salada, que las cubra, a la cual se añade una cucharadita de azúcar, de un cuarto a media de hora, dejando que se evapore casi todo el agua.

Año Nuevo

2012-01-01T09:11:00.000+01:00

Año nuevo 2.012.

Todos empezamos el nuevo año, con proyectos y una nueva esperanza: Que a lo largo de este año, sobre todo la economía, de lo que depende tanto, mejore. Y que se haga orden y se utilice el sentido común, mas de lo que ha venido siendo una pauta durante siete larguisímos años.

Mi blog cumple dos años. Tengo que decir que, en cambio, la confección del blog, no se me ha hecho larga. He aprendido bastante sobre lugares que he visitado, pues para poder contar algo, primero tengo que aprender, yo también, ese algo.

Seguiré, pues este año, con los viajes y la cocina. Estoy pensando en hablar de libros, pero tengo que madurar el proyecto.

Agradezco las visitas de los internautas. No me hacen comentarios, pero veo que leen algunas entradas, unas mas que otras. Gracias a todos.

Hoy quiero desearos todo lo mejor para este año que comienza, y que podamos celebrar la mejoría dentro de un año.

Para todos

FELIZ AÑO NUEVO

Flan de zanahorias con avellanas

2011-12-26T09:05:00.006+01:00

Primer plato, también puede servir para una cena ligera,sabroso, original y colorido.
Las zanahorias son muy convenientes para la dieta por tener beta carotenos, protectores de la piel.

Ingredientes

Para 4 personas

500 de zanahorias
2 huevos
3 yemas
200 g de nata liquida
50 g de mantequilla
2 cucharadas soperas de azúcar
50 g de avellanas ralladas
1 ramo de perejil
sal, pimienta, nuez moscada
lechuga y ensalada variada
Para la vinagreta
50 g de avellanas ralladas
2 cucharadas soperas de jerez
4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen
sal, pimienta

Elaboración

Cortar las zanahorias en daditos

Dorar en el fuego, durante 5 minutos, con 1 cucharada sopera de mantequilla
Añadir el azúcar y un poco de agua
Salpimentar.

Tapar y terminar la cocción durante 20 minutos a fuego lento, dejando evaporar toda el agua.

Preparar la mezcla de huevos, yemas, perejil picado, nata, sal, pimienta y nuez moscada.
Añadir las zanahorias.

Batir en la batidora eléctrica a pocas revoluciones.

Untar con mantequilla, unos moldes individuales para flan.
Espolvorearlos con avellana rallada.

Rellenar con la preparación anterior.

Poner en el horno al baño maría , a 180ºC, durante 45 minutos.

Preparar la ensalada, disponerla en cada plato.
Regarla con la vinagreta de avellanas, preparada con los ingredientes bien agitados.
Disponer los flanecitos en cada plato asi preparado.

Decorar con una hoja de perejil, algunos tomatitos cherry, y cuatro o cinco avellanas enteras, y unos rabanitos abiertos en forma de flor, o al gusto.

Navidad

2011-12-24T18:35:00.003+01:00

FELIZ NAVIDAD

JOYEUX NÖEL

MERRY CHRISTMAS

FRÖHE WEIHNACHTEN

FELIZ NATAL

BUON NATALE

BOLDOG KARÁCSONYT

GOD JUL OCH GOTT NYTT AR

3er día en la isla de El Hierro

2011-12-21T09:00:00.004+01:00

Despues del desayuno dimos el último paseo por las instalaciones del Parador.

La mañana estaba esplendida y todas las plantas y flores del jardín, igualmente esplendidas.

Ya nos despedíamos de este encantador y tranquilo lugar, pues cogíamos el avión de regreso por la tarde.

Enfilamos, de nuevo, en el coche hacia el centro de la isla y al llegar a El Pinar, cogimos hacia el sur para visitar la costa, en La Restinga.

Pero, al acabar el bosque de pinos, vimos este cartel, que nos invito a ir hacia uno de los lugares del sur de la isla preferidos por los herreños, para ir de excursión y bañarse en el precioso Mar de la Calmas, la Hoya de Tacoron.

La su situación de esta diminuta cala, hace ue se encuentre al abrigo de los vientos. Se han instalado varias escaleras para el acceso a la piscina natural, ya que al ser la costa volcánica, es difícil caminar por esas rocas.

Cuando llegamos a Tacoron el sol "pegaba" de lo lindo y efectivamente, no corría ni el mas leve soplo de brisa. Envidiamos a los bañistas, pues era lo que pedía el lugar y el sol, bañarse, pero... no lo habíamos previsto en nuestro quehacer turístico y nos tuvimos que conformar con sentarnos a la sombra de un chiringuito, allí instalado, que ofrece bebida y comida, mientras tomábamos agua fría.

Poco despues el lugar se fue llenando de excursionistas, que tienen habilitado también un lugar de sombra.

El paisaje es espectacular, como todos en El Hierro, con el brillante mar intensamente azul, en una recortada costa volcánica, y las grandes montañas de laderas rápidas, que acaban también en el lejano océano del oeste, por el otro.

Después de un rato dejamos Tacoron para seguir hasta La Restinga, punto mas al sur de la isla.

Aunque yo desconocía el significado de esta palabra, el nombre de restinga es descriptivo, ya que quiere decir punta de arena o de piedra, que se prolonga bajo el agua, a poca profundidad.

En estos momentos La Restinga está de plena actualidad por la erupción de un volcán submarino. Antes de comenzar la erupción, hubo numerosos temblores sísmicos, desde mediados del mes de julio, que no eran perceptibles mas que para los sismógrafos. De hecho, nosotros estuvimos a finales de ese mes, sin que en ningún momento notáramos nada.

Pero el volcán "trabajaba" y después del aumento de la intensidad de los temblores, el 11 de octubre pasado comenzó una erupción, que no ha transformado el pueblo, ni la isla, pero que ha emitido gases, burbujeos, y lo que podríamos llamar basura de volcán, en el mar.

Por lo que parece no va a producirse ningún islote, ni siquiera una roca visible, pero para el pueblo ha sido un desastre. Ha tenido que ser evacuado mas de una vez, y por el momento el submarinismo, en sus profundas y limpidas aguas, una de sus fuentes de ingresos, ha quedado prohibido.

Supongo que el número de visitantes para ver la gran mancha de cambiante extensión y color que ha producido la erupción, habrá aumentado.

Cuando escribo estas lineas la erupción ha cesado, no se si definitivamente.

Nosotros pasamos un buen rato muy a gusto, en tiempo calmo, disfrutando del día y viendo como la gente se bañaba en la dársena del muelle, preparada para el baño.

Volvimos, luego, por la carretera de La Restinga a El Pinar, ocupada por una gran extensión de lavas, entre las que destacan las lavas cordadas.

Era la primera vez que veía este tipo de formaciones, y las encontré muy curiosas y sorprendentes.

Esta lava procede de coladas basálticas, como son las de esa zona. Se llaman cordadas o pahoehoe (del hawaiano, que quiere decir suave), por sus rugosidades que parecen cuerdas retorcidas, y a veces esculturas misteriosas. Se forman con el movimiento muy fluido de la lava, debida a su gran cantidad de gases, bajo una base que se va solidificando. La colada avanza como una serie de lóbulos y dedos, que rompen continuamente la superficie enfriada.

El territorio de las lavas cordadas se llama El Laijal Liso. Es un gran espectáculo; se podría estar horas mirando las distintas "esculturas".

Todo el paisaje del sur de la isla tiene numerosos conos volcánicos, además de las formaciones de lava pahoehoe.

Tras un buen rato continuamos nuestra ruta hacia El Pinar, desviandonos, en el gran bosque de pinos, cuando vimos el cartel de Mirador de las Playas, en el Monte Tájara, donde está el mas antiguo pinar de la isla, con enormes ejemplares.

Dejamos el coche a la entrada del sendero, para atravesar el bosque de pinos, todos sanos y enormes.

La vista, una vez llegados al Mirador, es sobrecogedora, como tantos paisajes herreños.

Se ve la recortada costa llamada Las Playas, el Roque Bonanza, el parador de Turismo, el mar intensamente azul, casi como una vista aérea.

Esta fue nuestra última excursión. Llegaba la hora de regresar a casa.

Ya cerca del aeropuerto vimos la isla de Tenerife que se recortaba, tenue pero claramente, en el horizonte.

Nuestra estancia en esta preciosa isla de El Hierro tocaba a su fin.

Había sido un viaje muy, muy bonito, para conocer esa isla desconocida hasta entonces, a la que espero volver sin tardar demasiado

Volcán-mousse de castañas

2011-12-16T08:52:00.000+01:00

Os presento un postre que puede servir para finalizar alguna de las comidas de estas fechas navideñas; es ligero y de sabor agradable, siempre que gusten las castañas.

Ingredientes

400 g pure de castañas
100 g de azucar
1/2 cucharadita de vainilla en polvo
2 hojas de gelatina
2 cucharadas soperas de ron moreno
100 g de nata liquida
100 g de azúcar
200 g de nata para montar
1 bote de marrón glacé

Elaboración

Prepara la víspera del día que se vaya a consumir.

Añadir el ron al puré de castañas.

Poner las hojas de gelatina a remojo en agua fría.

Escurrirlas cuando estén blandas y ponerlas a derretir con la nata liquida templada y con el azucarada.

Incorporarlas al puré de castañas.

Dejar enfriar.

Batir la nata para montar hasta que suba. Añadirla a la preparación de castañas.

Echar en moldes individuales o en una terrina rectangular.

Tapar y dejar cuajar una noche entera, en la nevera.

En el momento de servir desmoldar la mousse en un plato, o en moldes pequeños.

Rodear de crema inglesa, al caramelo, a la que se habrán incorporado trocitos de marrón glasé, marron glace enteros.

Servir.

2º Día en el isla de El Hierro

2011-12-11T17:54:00.001+01:00

Amaneció nuestro segundo día en la isla, el primero en que nos habíamos dormido con el rumor incesante del mar, que se oye desde la habitación del Parador.

Siempre me despierto pronto, así que pude ver la amanecida; como el sol iba apareciendo desde detrás del acantilado, y de forma rápida, como sucede siempre, iba cambiando él mismo de color y con él todo el paisaje, hasta iluminar completamente la gran muralla montañosa, que hay desde la punta del acantilado hasta detrás del edificio. Una maravilla.

Después de desayunar muy bien, salimos a recorrer la isla.

Antes de pasar por el túnel que une con el resto de la isla, nos detuvimos para ver el Parador , su entorno y el Roque Bonanza, que por su forma característica y única ocupa, con frecuencia, la portada de los folletos turísticos de El Hierro.

Fuimos, luego, hacia la costa este, donde se anunciaban unos petroglifos grabados por los aborígenes, que no encontramos, hay que decir que tampoco nos esforzamos demasiado; en cambio llegamos a un pueblo que es considerado por los residentes como la "playa" de Valverde: El Tamaduste, antiguo pueblo de pescadores, hoy día destino turístico y vacacional.

Bien, pues aunque este pueblo pertenece al municipio de la capital, no se puede decir que este al lado; la playa es pequeña, no mas de 10 m, de arena fina, y negra, pero protegida, una especie de brazo de mar. Es un lugar precioso, hay bastantes apartamentos para alquilar, parece agradable para veranear, o pasar algún día de vacaciones, por su tranquilidad .

El paisaje que rodea el pequeño pueblo es impresionante, murallones volcánicos sirven de telón de fondo. Dentro del pueblo destaca la Ermita de San Juan, de donde sale la fiesta en la commemoración del santo, el 24 de junio.

De allí volvimos hacia Valverde, donde cerca, en plena ladera montañosa está Tiñor, el pueblo mas pequeño de la isla, con sus pocas casas, de paredes de piedra y algunos, todavía, techos de paja, casas apenas visibles, escondidas entre el verdor de los arboles frutales y campos.

Nos habíamos desviado para contemplar este pequeñisimo pueblo, pero volvimos hacia la carretera general para seguir hasta El Pinar, uno de los tres municipios de la isla.

Sobre este particular tengo que explicar, que hasta el año 2.007, la isla solo contaba con dos municipios, Valverde y Frontera, pero a raíz de un agravio que, según los habitantes de El Pinar, se les había inflijido durante las fiestas de la Bajada de la Virgen de los Reyes, desde La Dehesa de Sabinosa, en Frontera, hasta la iglesia de la Concepción de Valverde, y por rencillas y desavenencias variadas a lo largo de casi 100 años, El Pinar logro segregarse y constituirse en municipio.

Aunque sus razones tendría, en estos momentos de crisis en que lo que se necesita es todo lo contrario, agrupación de municipios con vistas a reducir gastos, no deja de sorprender que la separación sea tan reciente.

Bien, volviendo al turismo, actividad menos conflictiva que la política, seguimos rumbo al sur.

Paramos, en primer lugar en el Mirador de Tanajara, situado en una colina de unos 900 m de altitud, provisto de una estructura de madera para poder observar el fabuloso paisaje del pueblo de El Pinar, rodeado de montes con grandes bosques de pinos, que le han dado el nombre, y con la amplia vista de la costa sur de la isla.

El Pinar esta formado por la unión de dos pueblos, Taibique y Las Casas, contando con cerca de 2.000 habitantes.

El golfo en el que acaba esta vertiente meridional, sobre la que se asienta el pueblo, mas pequeño que el del otro lado de la dorsal central, el valle del Golfo, que ya habíamos visitado, está protegido de los vientos por las estribaciones montañosas de El Julán y El Río, y se conoce como Mar de las Calmas, por el carácter pacífico de sus aguas, que están resguardadas de los vientos alisios, que azotan otras partes de la isla.

Por encima del pueblo se encuentra, como ya he dicho la cumbre de El Julán con un enorme bosque de pino canario, que se extiende por km.

El Julán es una enorme y desolada vertiente, con un desnivel de 45º, una empinada ladera rayada de barrancos, que desciende desde los 1.400 m de las cumbres, hasta la costa, donde una sucesión de acantilados se desploman en el océano. No hay, en toda esta extensa ladera, ninguna población.

En su extremo occidental una aglomeración de volcanes, o bocas de volcán, que se llama gelógicamente enjambre, forma las montañas de El Pinar, en dirección N-S, hasta La Restinga. Este vértice registra la mayor concentración volcánica de la isla, con sucesivos conos y amplias zonas que ocupan las lavas, en la zona llamada Los Lajiales.

Pues por este enorme y largo bosque de pinos nos adentramos. Ahora las antiguas pistas forestales están asfaltadas y aunque la carretera es estrecha, la poquísima circulación la hace segura y agradable. Se suceden durante km los pinos.

Observé que ha debido de haber incendios en el bosque, pues muchos arboles tienen alguna secuela, hoy día en vías de recuperación por la portentosa capacidad de rebrotar, después de las llamas, de la especie autóctona de pino canario.

Al otro lado de la carretera íbamos viendo las pendientes de El Julán.

Bajamos para hacer un paseo y ver allá abajo la costa, y verdaderamente mirar hacia abajo da vértigo, y hasta miedo, por la pendiente y los barrancos, donde, a pesar de la inclinación, algunos pinos se han afianzado, en esas paredes casi verticales.

Después de bastantes km llegamos al final del bosque de pinos y seguimos hasta el punto mas occidental de la isla, y de España, también del municipio de El Pinar, la Punta de la Orchilla.

Hasta 1.492, antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, se creía que este era el final del mundo conocido.

Desde 1.634 en que se estableció el Meridiano Cero en la Punta de la Orcilla, hasta 1.885 en que se cambio a Greenwich, después de una conferencia en Washington, el meridiano de la Orchilla figuraba en muchos mapas de los s.s.XVI y XVII como el meridiano 0.

El faro fue levantado sobre la linea imaginaria que representaba dicho meridiano.

Después de mil curvas y algunos trozos de carretera de vértigo, contemplamos desde lejos, la Punta y el faro de Orchilla, pues para llegar hasta él mismo, hay una pista de tierra, por la que no podíamos meter el coche, ya que al alquilarlo nos dijeron, expresamente, que no se podía ir con él por ese tipo de carretera, y en El Hiero hay unas cuantas.

Si quieres llegar, hay que caminar y no era el momento de otra caminata.

El faro, comenzado en 1.924 y encendido por primera vez en 1.933, está al lado de un cono volcánico y todo el paisaje es desolado y precioso. Impresiona saber que estas ...en el fin del viejo mundo.

Seguimos, luego hacia arriba para llegar a la Ermita de la Virgen de los Reyes, venerada imagen, patrona de la isla.

La Ermita se encuentra en la Dehesa de Sabinosa.

En tan corto espacio, el tiempo había cambiado totalmente, estábamos en la zona donde se deposita la humedad de los vientos alisios y todo el paisaje era gris.

La ermita levantada en el s.XVI, es un pequeño edificio encalado, con un sencillo tejado a dos aguas, rodeado de una muro igualmente blanco.

Todo el conjunto es muy "naif", tanto por fuera, como en el interior. El retablo del s. XVII muestra a la Virgen con los Tres Reyes Magos, de ahí su nombre.

Según reza una inscripción reciente, fue restaurado en el 2.010.

Cada cuatro años, desde 1.745, en el primer sábado del mes de julio, se celebra la fiesta folclórica mas importante de la isla: la Bajada de la Virgen desde La Dehesa hasta la capital Valverde, en la que desempeñan un papel fundamental los bailarines, que se van incorporando a la procesión a medida que la Virgen va pasando por los pueblos del tradicional itinerario. Las danzas son bastante complicadas.

Solo bailan hombres, ataviados con un vestido de rico colorido y distinto de los trajes típicos de las otras islas.

Cerca, pero también con el mismo impedimento, al ser una pista de tierra está el sabinar de la Dehesa, famoso lugar donde las sabinas han tomado fantásticas formas al ser azotadas por el viento.

No subimos pues ya no teníamos ánimos para una gran caminata, tuvimos que conformarnos con esta muestra de sabina retorcida, que estaba cerca de la ermita.

Volviendo hacia Valverde, nuestra siguiente parada fue en Sabinosa.

Allí está es Pozo de la Salud, antiguamente llamado Pozo de Sabinosa.

Ante la falta de agua que asolaba con sequías, durante los últimos siglos, entre 1.702 y 1.704 fue perforado en ese lugar un pozo para abastecerse de agua potable. A pesar de que las aguas salieron un tanto salobres, fueron aprovechadas para dar agua al ganado, y con el tiempo se comprobó que las personas que bebían de ellas mejoraban en su salud.

En el s. XIX, su fama se extendió por otras islas, desde donde llegaban enfermos necesitados de mejoría, hasta que un desterrado político, el médico Leandro Pérez, comprobó las propiedades curativas de dichas aguas, para dolencias digestivas y circulatorias.

En 1.843-44 fueron declaradas aguas minero-medicinales. Se recogían, entonces, en garrafones y eran exportadas hasta Cuba y Puerto Rico.

A mediados del s. XX construyo allí un balneario, el ingeniero militar don José Ángel Rodrigo-Vallabriga, que registró el nombre de "Aguas de Sabinosa"; el balneario funciono hasta su muerte en 1.965, en que fue abandonado y quedo en ruinas.

En los años 90 se construyo el actual hotel-balneario, que gestionado por el Cabildo de El Hierro funciona, tanto como hotel convencional, como balneario para tomar las aguas.

Para acabar la excursión recalamos en el litoral del Valle del Golfo, después de pasar el municipio de Frontera, donde paramos a tomar unas tapas, por cierto ricas y baratas, en un bar de la carretera.

Esta zona de salvaje belleza tiene varios puntos de interés; en primer lugar, cerca del aparcamiento el Charco de los Sargos, pequeña cala que aparece como colgada de una abrupta pared, dando origen a diversos charcos, que ha sido habilitados para el baño, como ya habiamos visto en otras partes de la isla.

El Charco de los Sargos está situado entre otras piscinas del pueblo de La Maceta y otro charco marino el Charco Azul.

Las tres piscinas naturales de La Maceta tambien han sido acodicionadas para el baño.

Es un lugar espectacular.

Tiene facilidades, pues el año pasado se ha hecho un paseo recubierto de madera, para poder caminar, sin temor a caerse, en el dificil terreno de la lava, con pérgolas, también de madera, para resguardarse del sol, que resulta muy comodo y bonito.

Las vistas que se pueden disfrutar a lo largo de la costa son únicas, llena de extrañas formaciones, arcos, peñones, siempre con el resplandenciente mar al lado , sobre el que daba, cuando paseamos por él, el sol del ocaso.

Del otro lado hacia la montaña se ven las paredes del malpais, y muchos, muchos líquenes, prueba biológica de la ausencia de contaminación.

También hay estas pequeñas y coloridas plantas, que soportan la sal del agua y del viento, en los alrededores.

El paseo llamado de Las Puntas tiene tres km. y es una delicia.

Regresamos cunado ya caia la tarde al Parador, donde un merecido descanso, seguido de una buena cena, completo este intenso día.

Besugo relleno al aroma de hinojo

2011-12-06T09:54:00.009+01:00

Ahora que se aproxima la Navidad, os presento una receta de uno de los pescados mas tradicional para la cena de Nochebuena, con un toque distinto, el hinojo. El dulzón sabor del hinojo le va bien a los pescados, aunque en España no es demasiado utilizado.

He hecho esta receta en otras ocasiones con bulbo de hinojo fresco, pero en esta ocasión n lo he encontrado. Por eso lo he sustituido por la semillas de hinojo que, practicamente, le dan el mismo sabor.

Por otro lado y como seguramente sabéis, el besugo es un pescado muy apreciado por su agradable sabor y la calidad de su carne. Es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico; además es uno de los pescados mas magros que existen, por lo que su contenido en grasa es muy bajo.

El único, podríamos decir, inconveniente que tiene es su elevado precio... pero en Navidad se puede uno dar un gusto, si se puede.

Ingredientes

1 besugo grande
100 de miga de pan
2 cucharadas soperas de anís
1 cucharadita de zumo de limón
1/ hoja de laurel
tomillo
4 chalates
2 dl de caldo de pescado
2 dl de vino blanco seco
sal, pimienta
aceite de oliva
semillas de hinojo

Elaboración

Preparar el caldo corto de pescado con la espina del besugo, que se habrá pedido al pescadero que separe, o como sustituto un cubito de caldo de pescado.

Salpimentar el pescado.

Mezclar la miga de pan con las semillas de hinojo machacadas, el anís, el zumo de limón y el tomillo.

Rellenar el besugo con esta preparación y atarlo con unos palillos.

Untar con mantequilla una besugera.

Echar en el fondo las chalotas finamente picadas.

Posar el besugo encima .

Regarlo con aceite de oliva.

Añadir el caldo y el vino blanco.

Poner a horno caliente a 210ºC durante un cuarto de hora, regando el pescado de vez en cuando.

Servir acompañado de patatas al vapor.

Tres días en la isla de El Hierro.Primer día

2011-12-01T18:24:00.004+01:00

El mes de julio pasado seguimos el proyecto, comenzado el verano pasado con el viaje a La Palma, de visitar y, en su caso, conocer todas las islas Canarias; en esta ocasión la isla de El Hierro.

Era nuestra primera visita, e íbamos con la consiguiente expectación, que no nos defraudo, por cierto.

Era finales de julio y los temblores, precursores de la erupción submarina del volcán, ya habían empezado, pero tengo que decir que no se notaba en absoluto, solo lo advertían los sismógrafos.

Pasados unos meses la erupción ha empezado y creo que en estos momentos continua, algunos días mas que otros, produciendo el consiguiente trastorno en la isla.

Desde un punto de vista volcánico es una erupción de baja intensidad, pues no creo que vaya a salir ningún islote, solo provoca gases, trozos de magma y escoria.

Para La Restinga, pueblo costero que esta enfrente de la erupción, es un desastre, no solo por las incomodidades que ha producido a la población, que ha tenido que ser evacuada mas de una vez, sino que, por el momento, sus medios de vida, que son la oferta del deporte del submarinismo, y la pesca están vedados.

Volviendo a nuestro viaje, en principio pensamos en ir en el ferry con el coche, desde Tenerife, donde estábamos pasando el verano, pero eso que a primera vista puede parecer fácil, no lo es. No hay servicio todos los días de la semana y el horario no es bueno, pues solo hay un viaje al día, desde Tenerife, y al caer la tarde, de tal manera que se llega pasadas las nueve.

Bien, pues lo conveniente resulto ir en avión. Salimos temprano, y después de cuarenta minutos, estábamos en el aeropuerto del Hierro, cerca de la capital Valverde y su puerto, La Estaca.

El tiempo era magnífico, y así continuo los tres días de nuestra estancia. Habíamos oído hablar de las nieblas del Hierro, que a veces son muy densas, e impiden la visibilidad, pero como digo, no fue nuestro caso.

En el mismo aeropuerto alquilamos un coche, practicamente la única manera de moverse por la isla, y de allí fuimos al Parador, que teníamos reservado.

El Parador de Turismo está en la parte de la isla llamada Las Playas, lugar bellísimo, y reservado pues la carretera que lleva hasta él, acaba allí, y para llegar hay que pasar por un túnel excavado en la montaña, por el que solo puede circular un coche, circulación que esta regulada por sendos semáforos, en ambos lados del túnel.

El Parador está al borde del mar, desde la habitación se oye el incesante rumor de las olas, y se ve la costa y la inmensidad del océano. Una maravilla.

Es un bonito edificio, con rincones agradables de sabor canario, plantas, fuentecitas y sobre todo el mar, tan cercano.

Antes de pasearnos por la isla, sepamos un poco de ella.

El Hierro es la mas pequeña, meridional y occidental de la Islas Canarias. Fue declara en 2.000 Reserva de la Biosfera, por la Unesco.

Es la de formación mas reciente del Archipiélago, con la mayor cantidad de volcanes.

Goza, como todo el Archipiélago canario de un clima excelente, durante todo el año.

Tiene una muy accidentada geografía, atravesada de oeste a este por una cadena de montañas, que forman una linea dorsal, siendo su mayor altura el pico de Malpaso (1.501 m.), que descienden hasta la costa en abruptas laderas y acaba en enormes acantilados de mas de 1.000 m. de altura, que ocupan el 90% del litoral.

Hay muy pocas playas de arena, mayormente pequeñas calas de difícil acceso. Para el baño se utilizan los entrantes de mar y piscinas naturales, algunos acondicionados, con facilidades como escaleras y puentes, como pudimos ver.

Por su forma se la compara con una bota, y también con la y griega.

Entre sus accidentes geográficos, todos espectaculares, el mas impresionante es el Valle del Golfo, producido tras un deslizamiento, de parte de la isla, durante su formación.

Son también a destacar la Punta de la Restinga, enfrente y cerca de la cual se está produciendo la erupción submarina, en estos días, y punto mas meridional de España, y la Punta de Orchilla, punto mas occidental de España.

Fue considerada como la isla del Meridiano Cero, citada como tal por Ptolomeo, hasta el año 1.884 en que los ingleses se lo llevaron a Greenwich.

Su población es de cerca de 11.000 habitantes, habiendo tenido siempre dificultades demográficas por la escasez de agua, y las penurias económicas.

El Hierro era desconocido para el resto de los habitantes del Archipiélago, por la falta de comunicaciones entre las las islas. La población que allí habitaba, antes de la llegada de los españoles, era como en las demás islas, de origen bereber, y aunque, sin duda, habían llegado atravesando el mar, desconocían el arte de la navegación. Vivían en cuevas y se dedicaban al pastoreo y a una primitiva agricultura. Según parece se llamaban a si mismos bimbaches.

El rey Enrique III de Castilla comenzó, en 1.402, la colonización y evangelización, empresas siempre unidas en la época, de Canarias, contratando y enviando al navegador, comerciante y mercenario, Juan de Bethencourt para cumplir el objetivo, con apoyo y financiación, en la que intervenía, de la Santa Sede, que promulgo varias Bulas para tal efecto.

Los aborígenes ofrecieron poca resistencia, al contrario que en otras islas del archipielago, y, sin grandes disturbios, pronto fue incorporada a la Corona de Castilla.

En su segundo viaje a América, Colón hizo una escala de dos semanas largas, en El Hierro, para aprovisionarse de víveres y agua y esperar la mejora de los vientos alisios.

En el s. XIX, los sucesivos gobiernos utilizaron algunas de las islas como Fuerteventura y El Hierro para el destierro de políticos, militares y liberales. La cárcel, que se suponía para estos desterrados, fue beneficiosa para los habitantes de la isla, pues de esta forma fue a parar allí el primer médico que hubo en la isla, Leandro Perez, que, entre otros servicios, comprobó las propiedades curativas del Pozo de la Salud, del que hablaremos mas adelante.

Mientras tomábamos posesión de la habitación, con vistas al mar, en el Parador, se había hecho la hora de comer. Así que nos fuimos a Valverde para cumplir con esta agradable ocupación, y visitarlo.

Valverde, capital de la isla, con unos 2.000 habitantes, esta situado a 600 m de altitud, completamente colgada en un acantilado; es la única capital insular que no esta en la costa.

Esta altura hace que con frecuencia este cubierta por las nubes que traen los vientos alisios, siendo su clima húmedo.

Su nombre completo es La Villa de Santa María de Valverde, desde la conquista en el s. XV, y hace alusión a la laurisilva que cubría los parajes, y casi toda la isla, antes de ser convertida en pastizales.

Vista desde fuera ha perdido casi todo su sabor colonial, que conserva, sin embargo, en su pequeño casco antiguo, con calles típicamente canarias.

Lo mas sobresaliente, como monumeto, es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, s. XVIII, con fachada en blanco y negro, de piedra de lava y cal, como es muy característico de las construcciones antiguas en la Islas Canarias.

Dentro de la iglesia hay una talla de la Inmaculada Concepción, patrona de Valverde, tambien del s. XVIII, que preside el altar mayor,

y algunas otras tallas y retablos, de fuerte sabor colonial.

Por encima de la Iglesia de la Concepción se encuentra el Ayuntamiento, en una grande y bonita plaza rodeada de balaustradas, que hace de mirador, ya que desde allí se ve el mar.

El Ayuntamiento, tiene un imponente edifico de principios del s. XX, ya que el anterior se quemo en un pavoroso incendio en 1.886, que destruyo todo el archivo de la isla, que se conservaba desde 1.553.

Comimos en un restaurante del casco antiguo, con comida abundante, buena y barata.

Seguimos a continuación hacia el Mirador de La Peña, en el mismo municipio de Valverde.

Desde él se puede disfrutar de uno de los mas espectaculares paisajes de la isla.

Situado en el risco de Tibajate, a unos 700 m sobre el nivel del mar, es obra del arquitecto lanzaroteño César Manrique, que, como es habitual en sus trabajos, respeta los materiales tradicionales, obteniendo una obra integrada en el paisaje.

Ha sido declarado Bien de Interes Cultural en 2.001, por el Gobierno de Canarias, con categoría de monumento.

El mirador consta de diversos niveles, desde los que disfrutamos de las excepcionales vistas del Valle del Golfo, los Roques de Salmor y las cumbres herreñas, y donde estuvimos un buen rato.

Una de las mayores ofertas en el Hierro es el senderismo, perfectamente selañalado, por dondequiera que se vaya; y eso fue por lo que continuamos, en nuestra primera tarde.

Con la intención de conocer una de las leyendas de la isla, fuimos en el coche hasta el pueblo de San Andrés, del que parte la Ruta del Agua, para llegar hasta el Garoé nombre indigena para Arbol Sagrado.

Esta ruta totalmente señalizada, la mayor parte por pista de tierra, va informando, por medio de pequeños paneles, de noticias escritas sobre el árbol sagrado, desde la época de la conquista, hasta mas recientes, de poetas y novelistas.

Por poner dos de los relatos sobre el mítico árbol, copiare lo que escribió, en el s. XVI, el cronista de Indias Iñigo López de Gomara:

"El Hierro, según la opinión de muchos, es la Pluitina, donde no hay otra agua, sino la que destila un árbol cuando está cubierto de niebla, y se cubre cada día por las mañanas: rareza admirable del natural"

y un siglo mas tarde, en 1.678, otro historiador, José Martinez de la Puente.

"La isla del Hierro ..., en ella no habia agua, ni pozo; y la Providencia Divina (que a nada falta) ordeno que sobre un árbol muy copado que estaba en ella siempre verde (y lo que es mas sin crecer, ni envejecerse, llamado Til, todos los dias al amanecer se ponía una niebla, a manera de nube alba, que le cubría de rocío, y se destilaba por las hojas agua dulce muy buena, que llenaba un estanque que, dispuesto a proposito al pie de él, para cogerla, de donde bebían todos los hombres y ganados de la isla... Este arbol Til, duro asi mas de 3.000 años, hasta el de 1.626 de nuestra Redención, que le arranco un gran temporal..."

En efecto, en 1.610, el cronista se equivoca en unos cuantos años, un gran temporal arranco el Til, que no fue sustituido por otro ejemplar de la que se supone era su especie, (Ocotea Foetens), hasta 1.949.

Caminamos pues unas cuatro horas largas, entre ir y volver, por un pais de montañas bajas, en el que, como en otras partes de la isla se veían las antiguas cercas de piedra de las distintas fincas, hoy abandonadas, casi todas.

El sendero atraveso tambien un denso bosque de pinos, del cual me llamo bastante la atención que, los arboles estaban enfermos. Tenian un aspecto decrépito, unos mas que otros, pero en general todos estaban afectados seguramente por un parasito, no sé animal o vegetal.

Por fin llegamos al Arbol Sagrado, llamado Garoé, por los nativos bimbaches.

No es raro que lo consideraran sagrado, ya que era la única fuente de agua dulce de la dispusieron.

Los vientos alisios se quedaban suspendidos en esa zona de lomas sueves y destilaban el agua por el mítico arbol.

Siempre que se ve algo sagrado impresiona, aunque sea una reprodución del original.

El lugar donde está ubicado, predispone a la sensación de que se está en un santuario.

La humead es enorme, y en las pozas de agua que se forman, hay musgos, plantas acuáticas y mucho verde.

Volvimos hasta el coche.

Despues de la caminata teniamos ganas de descansar.

El aperitivo y la cena en el acogedor Parador, fueron muy agradables.

Berenjenas rellenas a la provenzal

2011-11-26T09:00:00.001+01:00

Esta rica preparación de berenjenas queda muy bien como entrante.

Para los aficionados a la comida sana, o la salud por la comida, las berenjenas no tiene demasiadas vitaminas, pero tienen potasio, y antioxidantes, y ayudan a rebajar el colesterol.

Ingredientes

6 berenjenas
100 g de aceitunas negras + 12 para decorar
8 filetes de anchoa
1 diente de ajo
1 rama de tomillo o tomillo seco
pimienta
sal
aceite de oliva virgen

Elaboración

Lavar las berenjenas.
Cortar 4 de ellas, a lo largo, por la mitad
Sacar la pulpa con ayuda de una cucharita sin agujerear la piel.
Cortar las dos restantes en cubitos, así como la pulpa recortadas de las otras.
Pintar con aceite, con un pincel de cocina las cuatro berenjenas vaciadas y ponerlas en una fuente de horno.
Meterlas en el horno a 210ºC, durante 15 minutos.
Poner al mismo tiempo en el horno la pulpa cortada, en otro recipiente con sal y un chorro de aceite.

Quitar el hueso de las aceitunas y picarlas finamente.
Picar las anchoas.
Meter en la batidora la pulpa de las berenjenas, las aceitunas picadas, las anchoas cortadas, el ajo picado y el tomillo fresco o seco, la pimienta y un buen chorro de aceite. No salar pues las anchoas y las aceitunas ya tiene sal.
Batir sin que quede demasiado molido, para encontrar trocitos .
Rellenar las berenjenas con esta preparación.
Decorar con las aceitunas reservadas.
Poner en el horno caliente a 210ºC durante otros 15 minutos.

Servir inmediatamente.

San Francisco de Asis, ópera en Madrid

2011-11-21T09:00:00.007+01:00

Como podrán observar los seguidores de este humilde blog, esta vez no he puesto ópera en el Teatro Real de Madrid, pues la representación de la ópera San Francisco de Asís, se llevo a cabo en el recinto de Madrid Arena, en la Casa de Campo .

En principio me extraño el cambio, pero en todo caso fue, verdaderamente, una función extraordinaria.

Madrid Arena es un pabellón multieventos, sobre todo deportivos, aunque también se realizan en su recinto ferias y, como en este caso, espectáculos.

Se construyo en 2.002, como parte de las instalaciones previstas para la candidatura olímpica de Madrid 2.012, que como sabemos, no fue escogida como sede, por el C.O.I. . Tiene un aforo de entre 10.000 y 12.000 espectadores, según sea el evento.

Su estructura, gracias a su graderío retráctil, permite adaptar el aforo tanto en número, como en configuración, a cada uso concreto.

Supongo, que debido a la enormidad de la escenografía de esta ópera, las condiciones de espacio y configuración de Madrid Arena, fueron las que hicieron lo hicieron elegir para la representación.

Así, un no excesivamente caluroso y agradable, día de verano, el 11 de julio, nos dirigimos a la casa de Campo, atravesando por varias atascadas calles de Madrid, para llegar a las 6 de la tarde, hora fijada para el comienzo del espectáculo.

Íbamos con expectación, por lo inusual de la presentación. Cuando Gerard Mortier llego a la Dirección Artística del Teatro Real, se daba por supuesto que montaría esta opera, que es su favorita y que ya ha hecho representar en otras ciudades.

Esta ópera, la primera vez que se escenificaba en España, necesita de un gran recinto capaz de albergar a los mas de 130 músicos, coro de 120 cantantes, y ocho los solistas, que requiere la obra.

Ademas de estas necesidades musicales, la producción de Emilia e Ylia Kavokov está concebida para un espacio de grandes dimensiones, pues el elemento principal es una cúpula gigantesca, que evoca las vidrieras y rosetones de las catedrales medievales.

La cúpula es alucinante, con sus 22 toneladas de peso, 13 m de diámetro y 14 m de fondo, y sus luces fluorescentes que cambian de color, y dan la impresión de movimiento, sin que lo haya.

Bien, pues íbamos a ver la Ópera de Olivier Messiaen, San Francisco de Asís, única opera de este compositor, y una de las mas importantes óperas del s. XX, estrenada en noviembre de 1.983 en la Ópera de París.

La gestación de esta ópera fue larga. En 1.971, la Ópera de París hizo al compositor el encargo de componer una ópera. Aunque inicialmente se mostró reacio, unas palabras que, el entonces presidente de Francia, Georges Pompidou le dirigió durante una cena en el palacio del Elíseo:

"Messiaen escriba una ópera para la Ópera de París",

le hicieron aceptar el proyecto en 1.975.

Comenzó, entonces, a trabajar en la obra mas ambiciosa de su vida, que le ocuparía los ocho años siguientes, hasta que estuvo acabada en 1.983.

Para la elección de la temática de la opera, hay que tener en cuenta la profunda fe católica del compositor. Sintiéndose indigno de abordar temas que le atraían, como la Pasión de Cristo o su Resurrección, se decanto por la vida de San Francisco de Asís, emulo de Jesucristo en castidad, humildad, pobreza y sufrimiento.

Messiaen escribió la partitura y el libreto para tener la máxima libertad artística. Consulto fuentes franciscanas e hizo múltiples lecturas sobre el tema. Viajo a Asís, para visitar la Basílica de San Francisco y estudiar los frescos de Giotto, e investigo el canto de los pajáros, de importancia capital en la obra.

Se ha criticado, a veces, que la ópera comienza después de la conversión de Francisco; pero Messiaen lo explico: el pecado no le parecía interesante, prefería las flores, por eso lo dejo fuera.

La ingente obra, tiene ocho escenas divididas en tres actos, cantados en francés, que delinean el desarrollo espiritual de Francisco, evocando diferentes pasajes de su vida, cuando ha emprendido el camino de la santidad.

Durante una duración de mas de cuatro horas, se nos muestra la evolución espiritual del santo y su lucha por superar las debilidades humanas y encontrar la gracia y plenitud divinas, a traves de escenas de su vida.

En cuanto a la música de Messiaen, tengo que decir, que a pesar de los muchos músicos y gran coro, lo que mas percibí de ella es la percusión.

No hay ningún elemento tradicional como obertura, interludios o arias. Su compleja estructura rítmica y armónica se inspira en el canto de los pajáros, tema que intereso muchisimo a Messiaen.

Él mismo fue ornitólogo, y recorrió el mundo haciendo multitud de anotaciones sobre dicho canto, que incorporo a su música.

Otro de su intereses, que estudio e introdujo en sus composiciones, fue la música oriental; esto junto con la incorporación expresiva del leitmotiv, fluye a lo largo de toda la ópera. Enorme importancia tiene el gran coro, para comentar la acción y evocar la voz celestial.

El escenario propuesto en el Madrid Arena es impresionante. Hay muy pocos elementos además de la gran cúpula. Una gran pajarera, con auténticos pájaros que se mueven cuando quieren, y a los que algún rayo de sol, que se filtra por los andamios, ilumina, dándole gran belleza, y una pasarela, que discurre delante de la orquesta, orquesta que está colocada bajo la cúpula, por la que deambulan los diversos personajes.

El ángel, personaje fundamental en la ópera, aparece subitamente, por entre los andamios, cual ente sobrenatural. Su canto me resulto bellisimo, casi celestial.

La acción se desarrolla muy lentamente, mientras los cantantes van desgranado un texto de gran profundidad filosófica y religiosa.

Todos estan muy bien en su papel, aunque, como ya he dicho me subyugo el angel, interpretado por la cantante sueca Camila Tilling.

San Francisco interpretado por el barítono español Alejandro Marco-Buhrmester, que estudio la ópera durante dos años, cumple su papel a la perfección, asi como el resto de los ocho solistas.

La orquesta, dirigida magnificamente por el frances Sylvain Cambreling, director totalmente comprometido con la música contemporanea, era por si mismo otro elemento del espectaculo, por su entrega total, mientras dirigia.

Disfrute bastante, mas de lo que suponía, del gran espectaculo, tanto de la música, como de la puesta en escena. Pero tengo que lamentar que a las cuatro horas largas de duración de la ópera se añadieran dos de descanso, uno de una hora entre el segundo y el tercer acto. Eso suponia salir del Madrid Arena a la doce de la noche.

No solo nosotros, sino mas de la mitad del aforo, considero que tres horas eran suficiente, y la deserción fue patente, con cierta razón, pues la musica de Messiaen es preciosa, pero plana; habria que conocerla muy bien, cual no era el caso, para distinguir un pasaje de otro. Asi, que lametandolo, pues ademas, oi comentar luego, que el tercer acto es el mejor, nos fuimos, para llegar al último Metro.

Eso sí, con el corazón lleno.

Peras al vino

2011-11-16T09:00:00.000+01:00

Este es un postre clásico, muy rico, sano, ligero y refrescante, Vale la pena utilizar un vino tinto de calidad, que nos dará un almíbar mejor.

Ingredientes

6 peras medianas (tipo conferencia)
6 cucharadas soperas rasas de azúcar
1 vaso pequeño, de los de vino, de agua
1 vaso pequeño, de los de vino, de vino tinto
1/2 palo de canela
1 clavo de especia
el zumo de 1/2 limón

Elaboración

Pelar las peras enteras, dejándoles el rabo

Ponerlas en una olla.
Reservar.
En otro cazo cocer el agua, el azúcar y el zumo de limón durante 5 minutos.
Retirar del fuego y añadirle el vino, la canela y el calvo.
Echarlo todo sobre las peras y cocer, a fuego suave y tapadas, durante media hora

Dejarlas enfriar en el almíbar.

Servir solas, o con nata liquida o montada y galletas- barquillo, al gusto.

Las Edades del Hombre. Segunda sede. Medina del Campo. Y Ampudia

2011-11-11T19:15:00.004+01:00

Antes de llegar a la segunda sede de la Edades del Hombre en Medina del Campo, hablare de la que fue nuestra base, ya que allí estaba el hotel donde nos quedamos: Ampudia.

El hotel ocupa la antigua casa del abad, de la cual ha tomado el nombre: Posada Real Casa del Abad de Ampudia. La familia propietaria ha restaurado esta antigua y bonita vivienda, convirtiendola en un hotel con encanto. A lo largo de las instalaciones, se distribuyen muebles, cuadros y enseres antiguos, que junto a su escalera abovevedada, amplios patios porticados y cuidadas habitaciones, lo convierten en un lugar bonito y acogedor.

Para empezar tengo que decir, demostrando los muchos huecos de mis conocimientos, que ni siquiera me sonaba el nombre de esta villa, y lo digo con vergüenza, pues, tiene una importante historia, acompañada de grandes monumentos, todo digno de saber y conocer.

Ampudia, pertenece a la provincia de Palencia, y al igual que Medina de Rioseco, a la comarca de Tierra de Campos (Campii Gotorum), hoy día, despues de una fuerte caida demográfica, con unos 600 habitantes.

Fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1.965, gracias a su gran atractivo, que le procuran sus calles porticadas, y los monumentos que han sobrevivido al paso de los siglos, principalmente el Castillo y la Colegiata de San Miguel.

Es en efecto una muy antigua villa, que tuvo gran importancia como sede episcopal, donde hubo varios conventos, como uno de Templarios, otro de Agustinos, y uno de monjas Clarisas.

Su historia se remonta a la Alta Edad Media y va ligada a los Rojas y al Duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas, valido del rey Felipe III, que creo para él el Condado de Ampudia, en 1.602.

En el s. XVIII, con una gran caida demográfica, quedo reducido a un pequeño pueblo dedicado a la agricultura y a la ganadería.

Empezaremos, como hicimos nosotros ese día, por el castillo.

El tiempo, que ya había enfriado el día anterior, se presentaba gris y fresco, aunque mas tarde la fuerza del sol de junio, templo el ambiente y lo transformo en un día veraniego.

El Castillo de Ampudia está situado en una altura próxima la casco urbano. Fue construido entre 1.461 y 1.488, por el primer titular del Mayorazgo de Ampudia, García Lopez de Ayala; alojo, como rehenes, a los hijos del rey francés Francisco I, después de su derrota en la Batalla de Pavía, y fue sede ocasional de la Corte, durante la época del Duque de Lerma, valido del rey Felipe III, para despues caer en abandono y decadencia, hasta que en 1.960 lo compro el industrial Eugenio Fontaneda (dueño de Galletas Fontaneda), que lo ha restaurado, proporcionandole el magnifico aspecto con que ahora lo vemos.

Se mantienen en él una vivienda y un museo, en el cual hay distintas secciones: farmacia, armas, aparatos musicales, juguetes antiguos, arte sacro, con tallas y cuadros, y de arqueología, que va desde la Edad del Bronce, hasta las épocas romana y visigoda, con piezas importantes.

Se puede visitar el palacio, además del museo, pero por desgracia, debido a la hora y fechas no pudimos hacerlo. Visita pendiente, para volver a Ampudia.

El castillo es una imponente construcción, que domina el pueblo. Lo recorrimos, siempre por fuera, admirando esto y lo otro.

Continuamos conociendo el pueblo. El sol iba saliendo y calentando, un poco, el fresquísimo día veraniego.

Nos acercamos a otro de los grandes monumentos de Ampudia, la Colegiata de San Miguel. Un cartelito nos informo de que la temporada de visitas empezaba unos pocos dias mas tarde, el 1 de julio. Sin desanimarnos encontramos, en un palacio adjunto dedicado entre otras otras oficinas a información turística, la de que, quizás, el párroco, accediera a enseñarnos la Colegiata, si podía y quería, indicandonos donde vivía, que era allí, al lado.

A pesar de esta intromisión en la vida y ocupaciones de este clérigo, fuera de temporada, nos acercamos a su casa, y, por suerte, lo encontramos en ella. Protesto un poco, como era lógico, pero, luego, y muy amablemente nos abrió y enseño la iglesia.

La iglesia parroquial de San Miguel, antigua Colegiata, es un soberbio templo, mas adecuado para los pasados y esplendorosos días de Ampudia, que para la situación actual, pero que, sin embargo, podemos apreciar como gran monumento, en toda su belleza.

Esta iglesia-colegiata que tuvo también un convento, es un edificio gótico renacentista, construido entre los s.s. XII al XVI. Ha sufrido diversas reconstrucciones y reformas, a lo largo de su larga existencia, una de ellas debida al derrumbamiento parcial en los años 50 del siglo pasado.

Se compone de tres grandes naves con bóvedas de crucería y estrelladas,

y está adornada con retablos, renacentistas, platerescos y barrocos, tanto en el altar mayor,

como en las diferentes capillas.

En una de estas capillas se encuentra el monumento funerario, en alabastro, del s. XV, del fundador de la Colegiata, Don Pedro García de Herrera y su mujer Doña María de Ayala, restaurado recientemente, en 2.007.

Otra de las maravillas del interior de la colegiata es un órgano barroco, construido en 1.779.

Paramos también delante de otra curiosidad, esta debida a la solicitud del párroco, que nos iba ilustrando sobre la colegiata, su arte e historia.

Era una representación de la Pasión de Cristo, de la misma manera que se hacen los belenes por Navidad, con sus caminos, grutas, hogueras, vegetación... etc. No había visto nunca nada parecido.

Las figuras las tiene que encargar a alguna de las empresas que se dedican a fabriar las figuritas del belén, y va añadiendo alguna cada año. Muy curioso

Pero lo mas llamativo de la iglesia-colegiata es su torre-campanario de 63 m de altura, que domina el pueblo y se divisa desde diferentes puntos de la comarca., con su gran aguja gótica, llamada por su porte la "Giralda de Campos".

Por estar todavía fuera de temporada, ya que las visitas empezaban el 1 de julio, la plaza delante de la colegiata estaba desierta, así como el resto del pueblo.

El sol que estaba oculto un rato antes empezaba a despejar las nubes, y podíamos contemplar todo el magnifico conjunto.

Hay también en Ampudia un Museo de Arte Sacro, del cual, al estar cerrado solo vimos el exterior. Esta ubicado en lo único que queda del antiguo convento de San Francisco, fundado en el s. XVII, por el Duque de Lerma, y desaparecido con las leyes desamortizadoras del s. XIX.

La iglesia, del renacimiento tardío, tiene decoración mudéjar en el interior.

Después de este paseo matutino cogimos el coche para ir a Medina del Campo y completar nuestro recorrido por la segunda sede de las Edades del Hombre.

El tiempo había quedado estupendo, menos caluroso que cuando llegamos, pero muy agradable.

Llegamos a Medina del Campo con tiempo para la visita a la otra sede de la exposición de las Edades del Hombre.

Medina del Campo, provincia de Valladolid, en la comarca de Tierra de Medina, recorrida por el río Zapardiel, afluente del Duero, tiene algo mas de 22.000 habitantes, y una excelente situación logística, al estar a menos de 100 km de seis capitales de provincia castellanoleonesas.

Como ciudad de población antiquisima es citada por Beroso, sacerdote babilonio del s. III a.C., en su Historia (mitológica), con la descripción de los reyes antediluvianos, con el nombre de Sarabris

Fue habitada por los vacceos, tribu de origen celta, antes de la conquista romana.

A la caída del Imperio romano fue ocupada por los visigodos, que dieron un santo, San Hermenegildo, hasta la invasión musulmana de 715.

Paso de nuevo a manos cristianas durante el reinado del rey Alfonso VI, de Castilla y León; en el año 1.077, Alvar Fayez de Miñana, compañero del Cid, la conquista a los moros, en su nombre.

En los territorios recuperados se implanta la cría de ganado ovino, cuya lana se exporta a Flandes, Inglaterra y Francia; esta actividad productiva es promovida y protegida por los reyes, y da lugar a dos grandes ferias de ganado al año, de las mas importantes de Europa.

Este desarrollo dio gran prosperidad a Medina, donde acontecieron importantes hechos históricos, como la celebración de las Cortes, siendo visitada por reyes y nobles como María de Molina, varios reyes castellanos y los Reyes Católicos.

En ella vivió sus últimos días Isabel la Católica, en el castillo de la Mota, donde firmo su testamento y murió.

Tan intensa actividad económica genero un gran patrimonio artístico, como el castillo de la Mota, del s. XV, la Colegiata de San Antolín, del s. XVI, la iglesia de Santa Maria la Real, el Hospital, el palacio de Dueñas, la Plaza Mayor, etc., por citar algunos de sus numerosos monumentos.

Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico- Artístico en 1.978.

Después de numerosos avatares históricos, la actividad económica fue decayendo a lo largo de varios siglos, hasta empezar a recuperarse a mediados del s. XIX, debido al papel de Medina como núcleo ferroviario.

Hoy día recuperada y habiendo diversificado su crecimiento, es una prospera ciudad, que ha puesto en valor su valioso pasado.

Pero, nuestra visita tenía una meta concreta, Las Edades del Hombre; así que los otros grandes monumentos han quedado para otra ocasión.

Al llegar nos dirigimos directamente a la Iglesia de Santiago el Real, donde está ubicada la muestra.

El templo formaba parte del desaparecido convento de San Pedro y San Pablo, de los jesuitas, convertida en iglesia parroquial de Santiago el Real desde 1.770, y está situada en la plaza de Santiago

Su construcción comenzó en 1.553, durando diez años. Como todas las iglesias de los jesuitas se corresponde a la organización interior y exterior de la iglesia de Gesú, en Roma, aunque conserva algunos elementos góticos, como las bóvedas de crucería estrellada, aunque con adornos renacentistas.

Fue fundado por un rico mercader de Medina, Don Pedro Cuadrado y su mujer doña Francisca Manjón, cuyas estatuas orantes se encuentran al lado del presbiterio.

En el desaparecido convento de Jesuitas, abandonado tras la expulsión de la Compañia en el s. XVIII, estudiaron, ilustres personalidades como San Juan de la Cruz, el Padre José de Acosta, autor de la "Historia natural y moral de las Indias", al Padre Hernando Suárez de la Concha, evangelizador de Méjico, entre otros.

Después de dejar los coches y recorrer la calle Santa Teresa, llegamos a la iglesia.

Lo mismo que en Medina de Rioseco, me impresiono la iglesia y particularmente el Retablo Mayor, de una extraordinaria factura, realizado por Sebastian Lopez en 1.595, con bajorelieves y pequeños cuadros de gran calidad.

En cuanto a la exposición, se han combinado la representación de la figura de Cristo durante la Pasión, y algunos objetos asimilados al tema, con obras antiguas de gran valor, y otras modernas, que también indican que el tema de la Pasión sigue interesando a través de los siglos, y a artistas de ahora mismo.

Me gustaron mucho los objetos expuestos tanto por la selección, como por el cuidado del entorno, y también, porque no decirlo, porque es muy asequible en cuanto al tiempo que inviertes en una detallada visita, en menos de dos horas lo puedes admirar todo.

Se habia hecho la hora de comer.

Para aprovechar el buen tiempo, comimos en la Plaza Mayor, escenario muy bello, en una terraza agradable, con la estatua (moderna) de Isabel la Católica, alli al ladito mismo

Habia sido otro dia bien aprovechado y de los que dejan un sabor que quiere volver a probarse.

Tengo que volver a Medina del Campo, para visitar el resto de su monumental patrimonio.

Escalopines de ternera salteados con salsa de champiñones

2011-11-01T08:06:00.009+01:00

Os presento aquí una receta muy fácil de hacer, con la que los ecalopines, o escalopes quedan riquísimos.

Ingredientes

Para 4 personas

8 escalopines
Sal y pimienta negra molida
2 cucharas soperas de harina
2 cucharadas soperas de aceite de oliva
50 g de mantequilla
4 cholotas muy picaditas
6 cucharadas soperas de coñac o brandy
250g de champiñones cortados en laminas
6 cucharadas soperas de caldo de pollo o vino blanco seco
150 ml de nata liquida
Perejil picado

Elaboración

Aplastar los ecalopines con la seta o con el rodillo.

Salpimentarlos y enharinarlos.

Saltear los escalopines en el aceite de oliva, con la mitad de la mantequilla, procurando que no
queden muy hechos.

Retirarlos de la sartén y reservarlos en una fuente.

Añadir el resto de la mantequilla a la sartén.

Saltear las chalotas durante 5 minutos, hasta que estén ligeramente doradas.

Incorporar, removiendo, 5 cucharadas del brandy y seguir cociendo , hasta que se haya reducido a la mitad, removiendo de vez en cuando.

Añadir los champiñones y el vino o caldo.

Cocer otros 5 minutos.

Añadir la nata, sal y pimienta, y la cucharada restante de brandy.

Dar un hervor.

Cubrir los escalopines con la salsa de champiñón.

Servir inmediatamente,

Las Edades del Hombre. Primera sede. Medina de Rioseco

2011-10-26T13:28:00.005+02:00

Esta pasada primavera fuimos a visitar la nueva exposición de Las Edades del Hombre, en dos de las ciudades de Castilla, sin considerar las capitales, de glorioso pasado y mas que interesantes, ya que la muestra se desarrolla en Medina de Rioseco y Medina del Campo, las dos pertenecientes a la provincia de Valladolid, una buena excusa para recorrer y disfrutar de pueblos y ciudades de la región.

Hagamos un poco de historia sobre las Edades del Hombre

Esta interesante iniciativa es una fundación promovida por las diócesis de Castilla y León, para la promoción y difusión del arte sacro de esta región de España, que tuvo su primera exposición en 1.988, ha recorrido todas las diócesis de Castilla y León, y ha llegado a lugares como Amberes, Bélgica (1.995) y Nueva York, donde en la Catedral de San Juan el Divino se realizo una exposición en 2.002.

He tenido la suerte y la oportunidad de visitar varias, aunque no todas, de estas muestras, que nunca me han defraudado. En esas otras ocasiones mi marido y yo habíamos hecho la visita solos; esta vez íbamos en compañía de nuestros primos L. y A., lo que hacia el viaje aun mas agradable.

La exposición de este año, bajo el nombre de Passio, inaugura el Segundo Ciclo y hace el número XVI.

En efecto el tema de la Pasión de Cristo es el hilo conductor de la muestra, en la que se exponen obras clásicas y también contemporáneas, de los cuales hay una buena representación.

Las tallas, cuadros y objetos antiguos son todo obras de gran calidad, colocadas de forma cronológica, para que se pueda observar la evolución del arte sacro, a través de los siglos. Las piezas actuales son también de gran interés, aunque de diverso mérito y ponen de relieve que los temas religiosos siguen atrayendo a pintores y escultores actuales.

Pero, además de las obras mostradas, las dos sedes de la exposición han sido elegidas con mucho acierto, la Iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo, y la Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco, por su importancia histórica y artística.

Aun con el mismo tema de la Pasión en las dos iglesias, la orientación es distinta, ya que en Medina de Rioseco se presenta desde una perspectiva cronológica, de la Ultima Cena hasta la Resurrección de Cristo, mientras en Medina del Campo la exposición es temática, con las diferentes representaciones propias de la Pasión, en total, alrededor 180 obras pertenecientes al patrimonio de la iglesia, y a alguna colección particular, en las obras contemporaneas .

Empezamos el recorrido por Medina de Rioseco, que estaba mas cerca de nuestro hotel, reservado por A., en Ampudia, y sobre la cual volveré, pues no puedo dejar de hablar de este precioso pueblo.

Medina de Rioseco, la Ciudad de los Almirantes, bien merece por si sola una visita, que con motivo de la exposición de las Edades del Hombre, aprovechamos para hacer.

Esta antigua ciudad de la comarca de Tierra de Campos, a observar que estos Campos se refieren a los Campos Góticos (Campii Gotorum), y no a los campos agrícolas, tiene algo mas de 5.000 habitantes y una gloriosa historia.

Remontandonos en el tiempo, los vestigios mas antiguos de Medina de Rioseco se corresponden con la Edad del Hierro, en la época celtíbera.

Ocupada la región por los romanos y mas tarde, tras la caída del Imperio Romano, por los visigodos, y después de la invasión musulmana, por los moros, volvió a manos cristianas, como reino de León a principios del s. IX, siendo repobladas estas tierras por mozárabes (cristianos que vivían en la zona ocupada por los musulmanes), que venían de Andalucia, de ahí probablemente el origen del nombre Medina, ciudad en árabe.

Durante la Edad Media formo parte de la Merindad del Infantado de Valladolid, siendo la residencia de los Almirantes de Castilla, el primero de los cuales fue Alfonso Enriquez, nombrado por su padre Enrique II de Trástamara; el cargo, además de la acción militar en el mar, conllevaba jurisdicción civil y criminal sobre todos los puertos del reino.

El s. XVI es de auge económico en la ciudad, con la construcción de cuatro grandes templos; se celebran en ella dos de las mas importantes ferias del reino y es el centro de distribución de la plata llegada de América.

Y así de Almirante en Almirante, llegamos a la Guerra de Sucesión, cuando a la muerte de Carlos II, sin descendencia, le disputa el reino a Felipe V, nombrado sucesor en el testamento del finado rey, el archiduque Carlos de Habsburgo.

El undécimo y último almirante, Juan Tomas Enriquez , duque de Medina de Rioseco, tomo el partido equivocado al declararse en contra de Felipe V, que después de ganar la guerra, suprimió el Almirantazgo en 1.725, y confisco títulos y bienes a los Enriquez.

El s. XVIII fue de apogeo económico en Medina de Rioseco, por las mejoras e innovaciones introducidas por nuevas técnicas y nuevas construcciones.

El ramal llamado Canal de Campos, del Canal de Castilla, gran obra de la ingeniería española, construido entre mediados de este siglo y del siglo siguiente, para facilitar el transporte de trigo a los puertos del norte de España, llegaba a Medina de Rioseco.

Aunque después de diez años, la explotación del canal como transporte de cereal, pronto quedo obsoleta, tras la construcción de la vía ferrea, que corría paralela al canal, su cauce siguio contribuyendo al desarrollo de la región, propiciando que se instalaran en sus orillas fábricas de harina, molinos de papel y fundiciones siderúrgicas.

Actualmente su principal uso es el regadío, y va en aumento la promoción turística, con visitas y paseos en barco.

A principios del s. XIX la invasión francesa de Napoleón Bonaparte, tuvo en Medina una de las primeras batallas, que termino con la derrota de los españoles, la batalla de Moclín (1.808), tras la cual vinieron el expolio, el incendio y las violaciones. Medina vio destruidos su castillo y el palacio de los Almirantes.

Hoy dia recuperada de estos avatares históricos, es una pequeña y agradable ciudad, que vale la pena conocer, pues a sus monumentales iglesias hay que añadir sus calles, de gran sabor castellano, con arcadas y casas singulares.

Después de comer en Ampudia, que era nuestra base, nos fuimos para hacer la visita a Medina de Rioseco.

El día estaba caluroso. Emprendimos la marcha hasta la iglesia de Santiago de los Caballeros , donde está la sede de la exposición.

Atravesamos el pueblo contemplando sus porches y casas antiguas, pasando por de delante de la Iglesia de la Santa Cruz, donde nos detuvimos a contemplar su monumental fachada, para pasar a continuación, al interior.

Esta iglesia comenzada a construir en el s. XVI, sustituyo a otra iglesia anterior de estilo gótico, de la cual se conserva una capilla, siendo acabada en el s. XVII.

La fachada, así como el interior, reproduce el modelo jesuítico de la iglesia del Gesú, en Roma, con influencias herrerianas, que le dan un aspecto severo.

Su estructura sufrió enormemente con el terremoto de Lisboa de 1.755, y posteriormente con un gran incendio en 1.974. La fachada tuvo que ser apuntalada y la bóveda principal se vino abajo.

Su reconstrucción ha sido costosa y controvertida. Hoy alberga el Museo de Semana Santa y conserva en su interior varios retablos del mismo templo.

Seguimos calle adelante hasta encontrar la iglesia de Santiago, donde esta la Exposición de las Edades del Hombre.

Unas palabras también sobre la iglesia, antes de adentrarnos en ella.

Empezada a construir en 1.533, la Iglesia de Santiago reune varios estilos, desde el gótico al barroco, pasando por el plateresco y el neoclásico, con una gran impronta del herreriano, en el fachada principal.

Lo mas impresionante de la iglesia es el riquísimo y monumental retablo barroco que llena todo el ábside central, dedicado al apóstol Santiago, diseñado por Juan de Churrigera.

Precisamente delante de dicho retablo mayor esta colocada la exposición.

La muestra en Medina de Rioseco, como decia al principio, esta dedicada a la Pasión de Cristo de forma cronológica, con importantes y preciosas piezas antiguas, acompañadas de cuadros

y esculturas modernas y contemporaneas, colocadas de manera didáctica, para ponerlas en valor.

La exposición es mas corta que otras ya realizadas.

A pesar de la riqueza y belleza de las obras expuestas, contemplando el maravilloso fondo que constituye el retablo mayor, me pareció mas importante el continente que el contenido.

En todo caso el recorrido no deja indiferente, sino todo lo contrario, es magnifico.

Al salir recorrimos de nuevo el pueblo. Un escaparate con pastas y empanadas de la región atrajo nuestra atención, y no pudimos dejar de comprar unas cajitas de las mismas.

Después de tomar un refresco en una terraza, fuimos al Canal de Campos, ramal del Canal de Castilla, del que he hablado, que nos gusto muchísimo.

La luz de poniente lo iluminaba, y ofrecía una preciosa vista. Fue una pena que, por la hora en que lledamos, ya no se podia recorrer en barco.

Siempre hay que dejar algo apetecible para volver.

Mientras estábamos contemplando el Canal, un viento fresco se levanto y del mucho calor paso a casi frío, con un descenso del termómetro de unos 10 ºC.

Nos quedamos a tomar unas tapas como cena y luego regresamos a Ampudia, donde en el hotel acabamos el día con una copa, en el lindo patio del mismo.

Limones rellenos de sardinas

2011-10-21T22:13:00.002+02:00

Sugestiva manera de tomar un paté de sardinas o de atún, transformado en relleno de limones

Ingredientes

Para 4 personas

4 limones grandes
200 g de sardinas ó atún en aceite de oliva
175 g de queso tipo Philadelphia
90 ml de nata entera
1/ cucharada de té de mostaza de Dijon
1cucharada de te de cebolla picada muy finamente
Pimienta negra molida
1/ cuchara de te de pimentón
1 pellizco de cayena molida
1 clara de huevo
4 ramitas de tomillo fresco, hojas de laurel o perejil picado para adornar

Elaboración

Cortar la parte superior de los limones y reservarla
Retirar la pulpa con un cuchillo para pomelo o con una cucharita pequeña
Quitar las pipas y reservar la pulpa y el zumo
Recortar un poco el fondo del limón para que se sostenga en pie
Recortar un poco la parte blanca si es muy espesa, con el cuchillo para pomelos.

Aplastar las sardinas o el atún hasta formar una pasta suave, con el queso, la nata y la mostaza.
Sazonar con la cebolla picadita, la sal, el pimentón, la pimienta negra, y la cayena al gusto.

Añadir a la mezcla el zumo y la pulpa de 1 limón
Batir a punto de nieve firme la clara de huevo.

Incorporarla a la mezcla

Rellenar los limones, dejando que sobresalga un poco de mousse.
Cubrir con la tapa de los limones.
Meter en la nevera durante 1/2 hora, antes de servir.
Poner, antes de servir, en cada limón un ramita de tomillo. una hoja de laurel o perejil picado para adornar.

Córdoba. 2º día

2011-10-16T17:13:00.005+02:00

Al día siguiente nuestro proyecto de visitar la Mezquita incluía madrugar. Era domingo, y el horario de visitas era de 8:30 a 10 de la mañana. De 10 a 2 de la tarde se reservaba el espacio para las celebraciones litúrgicas.

El día era tan bueno respecto a la meteorología, como el anterior. A esa hora el termómetro no había empezado a subir, y el fresco primaveral, que luego se convertiría en tórrido calor, daba gusto.

Atravesamos el barrio de la Judería, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad.

Este barrio de trazado irregular y sinuoso, lleno de callejones estrechos, casas encaladas con los muros llenos de flores, y rincones seductores es uno de los mas antiguos de Córdoba.

La Judería de Córdoba es una de las mas grandes de Europa. En este barrio habitaron los judíos desde el s. II, hasta su expulsión de España en 1.492, alcanzando su máxima prosperidad en los s.s. XI XII, coincidiendo con la época de esplendor musulmán de Córdoba.

Después e recorrerla llegamos a la Mezquita a tiempo para visitarla durante la hora y media indicada.

Debido a temprana hora había poca gente, y pudimos entrar sin hacer cola, recorrerla sin aglomeraciones.

La Mezquita-Catedral es de los mas impresionantes y bellos monumentos que nos ha dejado el tiempo.

La Antigua Mezquita de Córdoba, hoy día Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, fue declarada, en 1.984, Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO.

Construida sobre la Basílica Visigótica de San Vicente Martir, que había sido el principal templo de la ciudad desde el s. V, y alguno de cuyos elementos aparecieron en la zona mas antigua del recinto, en las excavaciones emprendidas entre 1.931-36, como este precioso mosaico, algunos capiteles y pilares.

Después de la invasión musulmana de 711, y tras un periodo en que los cristianos pudieron celebrar su culto en una parte de la basílica, a cambio de pagar los tributos impuestos, fue expropiada y mandada a derruir en 786, para construir sobre ella la mezquita, reutilizando gran parte de los materiales.

El inicio de la construcción se debe al primer emir de Córdoba, Abderraman I, aprovechando, columnas y capiteles de monumentos de las épocas romana y visigoda, sobre los cuales se añadieron otros pilares y arcos, para dotar al conjunto de estabilidad. El resultado es un inmenso bosque de columnas, coronado por doble arquería que recuerda a un palmeral.

Durante los siguientes siglos la mezquita fue ampliada, pues la ciudad había crecido enormemente, por los sucesivos emires independientes y luego por los califas de Córdoba, añadiéndole el patio, el almiar o torre de oración, y ampliaciones y añadidos para aumentar su riqueza y su belleza.

Tras la reconquista de Córdoba en el año 1.236, el rey Fernando III el Santo, convirtió la mezquita en catedral.
Después de diversas obras de acomodación para el culto cristiano, casi dos siglos mas tarde, en 1.523, se acomete la construcción de una nueva iglesia gótico-renacentista, en el centro de la mezquita .

Sin recibir nuevos aditamentos, lo que vemos hoy es un híbrido que sintetiza los valores artisticos de Occidente y Oriente, que la hacen una obra única.

Yo había visitado la mezquita hacia años, acompañada de una amiga; el lugar me produjo tal impresión que volví al día siguiente sola, para poder recogerme y sentir el impacto místico que había percibido, y conste que mi carácter no me lleva por ese camino; pero la belleza que tiene ese bosque de columnas, la luz que penetra por las lejanas celosías, los colores, las filigranas que adornan las paredes y las bóvedas, en fin todo el entorno, conmueve el corazón y el exalta el espíritu.

En ocasión de la visita de hoy, en que tambien iba acompañada, mi entusiasmo fue mas intelectual, y no me provoco los sentimientos de la primera ocasión. Admire de nuevo el maravilloso bosque de columnas, en un entorno restaurado, pues se han ido corrigiendo los estragos del tiempo, y la mezquita luce esplendorosa.

Paseamos, pues, por todos lados, admirando el mihrab, elemento que en toda mezquita debe servir para indicar la dirección de la Meca, pero que en la mezquita cordobesa no es asi, (existen diferentes interpretaciones de esta singularidad), que luce como una joya.

Entramos en el Museo, donde se encuentra el tesoro de la catedral, con importantes piezas de arte sacro, entre las cuales sobresale la custodia realizada por Enrique de Arfe en el s. XVI, con 2,63 m de altura y mas de 200 k de peso, que representa una catedral gótica.

Hay también una colección de cálices, copones de oro y plata, grandes cruces, todas ellas efectuadas en materiales preciosos.

Llegaba la hora de la misa, en que todos los visitantes tienen que salir.

Teníamos bastante tiempo hasta la hora de comer, así que nos demoramos por los alrededores de la mezquita, parando un buen rato en el patio, con sus naranjos alineados, desde donde se ve la torre de la catedral.

y dando la vuelta a la mezquita por el exterior donde se pueden admirar sus puertas, todas distintas y a cual mas bella.

Y, caminando por la ciudad llegamos a la Plaza de la Corredera, lugar emblemático de Córdoba.

Esta plaza, única cuadrangular de Andalucía, recuerda mucho la plaza mayor castellana, de la que hay buenos ejemplos como la Plaza Mayor de Madrid, la de Salamanca, por citar dos de las mas famosas y mas bonitas, pero también de muchas ciudades y pueblos de Castilla.

La Plaza de la Corredera está situada en el centro de la ciudad; ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo del tiempo, siendo su configuración actual obra del salmantino Antonio Ramos Valdes, que la trazo en 1.683.

Fue un gran enclave comercial hasta el s. XX, en que se derribo un edifico que albergaba el mercado de abastos que estaba en medio de la plaza. Debajo se encontraron los mosaicos romanos que hoy se encuentran expuestos en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Allí decidimos quedarnos para tomar unas tapas, en alguna de las terrazas que la rodean, buscando, eso si, la sombra, pues el calor apretaba y el sol quemaba.

Hacia mucho calor, el sol caía a plomo, así que después de deambular de nuevo por la ciudad, nos refugiamos en un hotel, recién inaugurado, cerca del Cristo de los Faroles, donde se estaba divinamente, para tomar un café.

De allí fuimos a recoger nuestras cosas y seguidamente a la estación para coger el AVE, de vuelta a Madrid. En esta ocasión el tren iba lleno hasta los topes, pero el viaje nos resulto igualmente agradable. El sol declinaba cuando llegamos a Madrid.

Preciosa excursión la que habíamos hecho.

Mantecados de almendra

2011-10-11T09:00:00.007+02:00

Los mantecados admiten muchos sabores. Yo he optado por los que mas me gustan, que son de almendra

Ingredientes (salen unos 50)

300 g de harina
300 g de manteca de cerdo
300 g de azúcar
100 g de almendras tostadas molidas
1 huevo
un pellizco de sal
una cucharadita de canela en polvo
azucar glass

Elaboración

Tostar ligeramente la harina, dandole unas vueltas por la sarten con una cuchara de madera, sin que tome color.
Poner la harina en una mesa de marmol o similar en forma de círculo.

Ir poniendo en el centro la manteca, el azucar, las almendras, la canela, la sal y el huevo.

Amasar muy bien con las manos, hasta que la masa esté muy fina.

Coger un poco de masa, de el grosor de una nuez y formar una bola.
Aplastar la bola de masa, hasta que quede un redondel grueso.
Colocar los mantecados en una bandeja de horno.
Meter en el horno a 150ºc durante media hora.

Sacar del horno.
Dejar enfriar en la misma bandeja.
Espolvorear con el azucar glass.

Se conservan muy bien en una caja de lata.

Dos días en Córdoba. España. 1er día

2011-10-06T12:15:00.004+02:00

¡Oh excelso muro, oh torres coronadas
De honor, de majestad, de gallardía!,
¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,
De arenas nobles, ya que no doradas!

¡Oh fértil llano, oh sierras levantadas,
Que privilegia el cielo y dora el día!
¡Oh siempre gloriosa patria mía,
Tanto por plumas como por espadas!

Si entre aquellas ruinas y despojos
Que enriquece Genil y Dauro baña
Tu memoria no fue alimento mio,

Nunca merezcan mis ausentes ojos

Ver tu muro, tus torres y tu río,
Tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España!

Luis de Góngora y Argote

Comienzo esta visita a Córdoba con el soneto que le dedicó uno de sus mas ilustres hijos, el gran poeta español del s. XVII, Luis de Góngora.

Y aun con verbo tan exquisito, nada puede describir de forma completa esta ciudad.

Y es que Córdoba evoca un pasado conformado por un patrimonio cultural, histórico y artístico realmente importante.

Habíamos tenido la idea, después de una temporada en Madrid, de hacer el viaje a Córdoba en el tren AVE, que tarda menos de dos horas y es muy cómodo. Se nos habían unido en la visita, aunque llegando un día antes, nuestros primos T. y R. lo que hacia la excursión aún mas agradable.

Hicimos, pues, el viaje en el tren rápido, que se paso en un momento y llegamos a la bonita estación de Córdoba, bastante cercana al hotel.

Un taxi nos dejo en el hotel Selu, muy cerca del barrio de la Judería, muy cerca de los grandes monumentos del casco antiguo.

Antes de recorrer lo que nos dio tiempo en los dos días escasos, hagamos un poco de historia, para situarnos.

Por su posición geográfica en la ribera del río Guadalquivir, la región fue habitada desde la prehistoria, teniendo yacimientos de la Edad del Bronce, de los s.s. IX y VIII a.C.

Fue fundada entre los años 169-152 a.C por el general romano Claudio Marcelo, con el nombre, casi igual al actual, de Corduba, llegando a ser capital de la provincia de Hispania Ulterior, durante la república romana y posteriormente de la Bética, durante el imperio, lo cual da idea de su importancia.

En esta época llego a tener tantos edificios lúdicos como la propia Roma, y personajes ilustres como el filósofo Lucio Anneo Seneca, oradores como Marco Anneo Seneca y poetas como Lucano.

A la caída del imperio romano, hubo invasiones de diversos pueblos germánicos, que fueron desplazados finalmente por los visigodos, aliados de los romanos.

Durante un periodo de debilidad el reino visigodo, el imperio bizantino se hizo con parte del territorio de la Bética, debido al intento del emperador Justiniano I de restaurar el imperio romano.

La provincia bizantina mas occidental, llamada Spania, peduro durante los s. VI y VII.

Establecidos los visigodos en todo el territorio de España, pero con un reino inestable debido a sus continuas luchas sucesorias, en el año 711 fue invadida por los musulmanes, que en siete años se hicieron con todo el territorio, exceptuando Asturias.

Convertida en Emirato Independiente y mas tarde, en Califato Omeya de Occidente, paso a ser la capital de los musulmanes, alcanzando su máximo apogeo.

En el s. X llego a ser la mayor ciudad de Europa, así como un gran centro cultural, político y económico. En este siglo se completo la construcción de la Mezquita.

Contaba con universidad y biblioteca. Estaba adornada con jardines y palacios, tenia alcantarillado, fuentes y baños públicos, como ninguna otra ciudad en Europa.

En el año 1.236 el rey Fernando III el Santo, la reconquisto, convirtiéndola, de nuevo, en cristiana.

Actualmente es una de las ciudades mas bellas y mejor conservadas de España, cuyo casco antiguo, uno de los mas extensos del mundo, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1.984.

Bien, pues era la ocasión de conocer, al menos alguno de sus monumentos, de pasear por sus calles y de percibir el monumental ambiente.

Tomamos posesión de nuestra habitación, nos encontramos con los primos y salimos al exterior.

Atravesamos la Plaza de Las Tendillas, considerada el centro urbano de Córdoba, que debe su nombre a las multitud de pequeñas tiendas que antiguamente la rodeaban, donde se celebran manifestaciones, conmemoraciones, discursos y triunfos deportivos.

Aunque sus orígenes se remontan al s. XIV, hoy día es una plaza moderna, con buenos edificios de finales del s. XIX, y principios del XX, presidida, en su centro por la estatua ecuestre del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, hombre fundamental en la rendición de Boabdil, rey de Granada, y por lo tanto del final de la Reconquista, en 1.492, y de las exitosas campañas de conquista de Nápoles, de la cual llego a ser Virrey.

Erigida para conmemorar los 400 años de su muerte, fue trasladada definitivamente a la Plaza de las Tendillas en 1.927.

La estatua en bronce, obra de Mateo Inurria, tiene una curiosa cabeza en mármol, que ha dado origen a leyendas urbanas, sobre su modelo. Algunos dicen que es la cara del torero Lagartijo, aunque, parece que lo cierto es que el modelo fue un organista de la iglesia de San Nicolás. En todo caso llama bastante la atención.

De allí llegamos enseguida a la espectacular zona de la mezquita, el puente sobre el río Guadalquivir, el arco de triunfo, y la Torre de la Calahorra

Vayamos por partes.

Queríamos, por supuesto, visitar la Mezquita-Catedral, uno de los monumentos mas importantes del mundo, pero dentro del gran patio, lleno de naranjos alineados, había una enorme cola de deseosos visitantes, bajo un sol tórrido, que aunque por las fechas era primaveral, apretaba mas allá de los treinta y pico grados C.

Después de consultar los horarios decidimos dejarlo para el día siguiente, a primeras horas de la mañana, y fuimos a conocer alguna de las muchas cosas que ofrece esta mítica ciudad.

Al lado de la Mezquita se encuentra el Alcázar de los Reyes Cristianos, declarado Bien de Interés Cultural desde 1.931.

El conjunto tiene un aspecto sobrio en su exterior, y esplendido en su interior, con preciosos patios y jardines.

Mandado a construir por el rey Alfonso XI de Castilla, en el año 1.328, sirvió de alojamiento a los Reyes Católicos, que dirigieron desde allí, la campaña de la Toma de Granada.

En otra de sus dependencias, la Torre del Homenaje, Cristobal Colón solicito, en 1.488, fondos para la aventura marítima, que culmino con el descubrimiento de América.

La sala principal del edificio se llama muy apropiadamente "Salón de Los Mosaicos", ya que en ella se pueden admirar los magníficos mosaicos romanos encontrados a finales de los años 50 en la Plaza de la Corredera.

Los mosaicos romanos siempre me han atraído, y los expuestos en el Alcázar son verdaderamente buenos, como se puede ver por las muestra.

Depues de admirarlos un buen rato, dimos un paseo por los esplendidos jardines,

que ocupan una gran superficie de 55.000 m2, y que corresponden a la antigua Huerta del Alcázar, donde hay gran variedad de arboles. Palmeras, cipreses, naranjos y limoneros, además de preciosos parterres llenos de flores, rodean las elegantes fuentes y estanques.

Bordeamos la mezquita viendo sus muchas puertas, a cual mas bella.

Por esa calle, hoy peatonal, se llega al río donde hay otras cuantas muestras del glorioso pasado de Córdoba.

En primer lugar el monumento barroco dedicado al arcángel San Rafael, custodio de la ciudad, al cual los cordobeses tienen gran devoción, que tiene varios monolitos en su honor.

El llamado Triunfo de San Rafael, está situado al lado de la Puerta del Puente

El monumento que tiene una verja protectora alrededor, fue comenzado en el año 1.765, y después de algunas dificultades presupuestarias, fue financiada por el cabildo catedralicio y acabada en 1.871.

Al lado está la Puerta del Puente, que antaño perteneció a las murallas.

Después de haber ocupado este lugar otras puertas, romanas y musulmanas, en 1.572, durante el reinado de FelipeII, se decidió hacer una puerta nueva, que sustituyera a la que había en mal estado. Ahora despojada de las murallas, tiene aspecto de arco de triunfo.

La Puerta del Puente esta al lado del Puente romano que atraviesa el río Gualdalquivir.

El puente construido en el s. I de nuestra era, por orden del emperador Octavio Cesar Augusto, fue el único puente con el que contó la ciudad, durante veinte siglos, hasta la construcción de un nuevo puente en el s. XX.

Probablemente la Vía Augusta, que iba desde Roma hasta Cádiz pasaba por él, ya que fue el único paso del Guadalquivir por tierra, sin tener que ultilizar ningún tipo de embarcación.

A lo largo de los siglos ha sufrido distintas remoldelaciones, mas de caracter estético que estrucurales, ya sabemos lo solidamente que hacian las obras de ingenieria los romanos, la última de las cuales ha acabado en el año 2.008, y ha dado, lugar a una gran polémica, por haber dado un aspecto insólito a la zona peatonal del puente, alejado de la estética conveniente.

Concretamente nosotros quedamos horrorizados por los elementos introducidos, tanto por el suelo, cuyo adoquinado ha sido sustituido por placas de granito, como por la iluminacion, que ha cambiado las farolas decimonónicas, por luces funcionales de estilo "Ikea" y por un parapeto en cemento, que remata todo. Pueden ser ejemplos, no solo del mal gusto del arquitecto que lo ha proyectado, sino de las autoridades que lo han encargado.

Aun asi el puente resite, y se contempla su grandiosa estructura con gusto y asombro.

Al final del puente está la Torre de la Calahorra.

Construida por los arabes como torre de vigilancia de la entrada a la ciudad por el puente romano, fue reformada en el s. XIV por Enrique II de Trastámara, par defenderse de su hermano Pedro I, en las luchas que ambos mantuvieron, para lo cual se añadio otra torre a las dos existentes.

En 2.008 fue restaurada, y ahora se encuentra en perfecto estado.

El sol caía a plomo sobre nosotros, y la hora de comer habia llegado.

Fuimos a un agradable restaurante, el Caballo Rojo, con especialiddes cordobesas, entre las cuales el "salmorejo", me parecio muy rico. Es como un gazpacho mas fuerte y denso, de lo mas apropiado para los calores veraniegos, que tanto gastan por alli.

Las berenjenas fritas, las setas y las gambas tambien figuraron entre las tapas que tomamos.

Seguidamente y aunque el sol apretaba, nos fuimos a ver el museo de Julio Romero de Torres, famoso pintor español, que nació y murió en Córdoba, donde vivió casi toda su vida.

Es Romero de Torres un pintor tan copiado y reproducido, que a veces se olvida su originalidad. Pinto en una época en que lo que sobresalia eran los nuevos cauces de la pintura moderna, con Picasso, Juan Gris, etc, etc., pero él siguio pintando de manera clásica, y nos dejo cuadros magníficos, de honda raiz andaluza y española.

Nos llegamos, pues hasta la histórica Plaza del Potro, lugar encantador, donde el mismo pintor habia residido, y donde se ubican, hoy día, tanto el Museo a dedicado a Julio Romero de Torres, como el Museo Municipal de Bellas Artes de Córdoba.

La plaza esta presidida por una fuente, de la época de Felipe II, coronada con la estatuilla de un potro, que seguramente habra sido el origen de su nombre.

Miguel de Cervantes vivio durante diez años en Cordoba, y esta placita sale mencionada en dos de sus novelas, la inmortal "Don Quijote de la Mancha", asi como "Rinconete y Cortadillo"

A la entrada de la plaza hay otro Triunfo de San Rafael, obra de Verdiguier.

Los museos están instalados en el edificio que fue Hospital de la Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, fundado por los Reyes Católicos, que pertenecio a los franciscanos hasta la desamortizacion de Mendizabal, de 1.835, pasando en 1.837 a a la Diputación de Cordoba.

La mayoria de los cuadros del museo Romero de Torres provienen de la donación que hizo la familia del pintor, a su muerte, en 1.930, para su memoria y conservación, nutrido con otras donaciones de particulares, y con las obras y mobiliario del estudio del pintor, en Madrid.

Por desgracia, el museo estaba cerrado, en obras de restauración, circunstancia que se encuentra con frecuencia el turista en sus visitas, por dondequiera que vaya.

Nos tuvimos que conformar con recorrer el Museo de Bellas Artes, cuya puerta está enfrente.

Este pequeño museo se nutre, princialmente, de obras provenientes de los conventos que fueron expropiados durante la desamortizacion, y tiene algunos cuadros notables; recorrimos sus salas con agrado.

Todavia teniamos animo para seguir recorriendo esta monumental ciudad, asi que subimos por la calle de San Fernando, que tiene algunas notables casas, hasta llegar a las elegantes columnas del Templo Romano, que destacan, subidas como en un podio.

Las ruinas del templo romano fueron descubiertas en los años 50 del siglo pasado, durante una ampliación del Ayuntamiento.

Las columnas que se conservan son de orden jónico.

Fue construido durante el reinado del emperador Claudio, (41-54 d. C.) en el s. I de nuestra era, aunque se acabo bajo el mandato de Domiciano, en el lugar que ocupaba el Foro; el material usado para la construccion fue marmol; se cree que estaba consagrado al culto imperial.

Otra muestra del esplendor de la Colonia Patricia Corduba en tiempo de los romanos.

Despues de otra caminata llegamos a lo que sería nuestra última visita del día, pues a estas alturas de la tarde, ya no teniamos capacidad para ilustrarnos mas.

Pero esta visita era obligada: el Cristo de los Faroles.

El Cristo de los Desagravios y de la Misericordia, conocido popularmente como Cristo de los Faroles, está enclavado en la Plaza de los Capuchinos, uno de los lugares mas tradicionales de Córdoba, rodeado de ocho faroles, que le dan el sobrenombre.

Antiguamente la plaza de los Capuchinos pertenecia al convento del Santo Angel, de dicha orden, que lo dono a la ciudad. La plaza mantiene su empedrado original, y es lugar de culto predilecto en Cordoba, pues ademas del Cristo de los Faroles, la iglesia alberga otras cuatro tallas, de las que salen en las procesiones de la Semana Santa.

El Cristo de los Faroles ha sido objeto de innumerables canciones y coplas, la mas famosa de las cuales, del mismo nombre, interpretada por Antonio Molina, ha sido la base de una pelicula, que lleva tambien el mismo nombre.

Cansados, pero pletóricos de arte y cultura llegamos al hotel donde descansamos un buen rato, antes de salir a cenar a un restaurante de la Judería cercano al hotel, "El Churrasco".

Este barrio de noche tiene embrujo, y la cena, en el bonito restaurante, fue un digno colofón a un dia bien aprovechado.

Al día siguiente nos esperaba la Mezquita...

Atún mechado

2011-10-01T09:00:00.002+02:00

El atún es un pescado muy popular en la alimentación de gran parte del mundo.

Admite gran diversidad de preparaciones culinarias. El sorropotun, plato popular de los pueblos costeros de Santander, o su versión vasca el marmitako, o bien el patacó del Mediterraneo han tenido una amplia difusión en toda España.

En algunos países de América del sur es muy apreciado preparado como cebiche.

Hoy traigo una receta para preparar el atún, muy fácil y que queda muy sabroso

Ingredientes

1 k de atún
50 de tocino
2 tomates 1 cebolla
1 diente de ajo
1 vaso de vino de vino blanco
perejil
laurel
sal pimienta en grano

Elaboración

Decir al pescadero que quite la piel del atún
Lavarlo bien.
Hacer unas incisiones profundas con un cuchillo fino.
Introducir en ellas un trocito de tocino y unos granos de pimienta
Envolver los trozos de atún en harina
Dorarlos por igual en aceite caliente.

Hacer una salsa de tomate con el tomate, la cebolla, el ajo y el perejil.
Pasarla por el pasapuré o por la batidora.
Echarlo sobre el atún, junto con el laurel, los granos de pimienta restantes y el vino blanco.

Sazonar con sal al gusto.
Dejar cocer 15 minutos a fuego lento.

Se puede acompañar de unas patatas pequeñas, cocidas durante 5 minutos y acabadas de hacer con mantequilla otros 10 minutos.

Por los alrededores de Madrid: Buitrago. Pedraza. Turegano

2011-09-26T09:00:00.005+02:00

El pasado mes de mayo fuimos a conocer algunos pueblos del norte de Madrid, en la Sierra de Guadarrama.

Nos acompaño nuestro primo A., gran conocedor de España y sobre todo de la provincia de Madrid, que nos hizo de guía, además de agradable compañía.

Salimos, pues, en un buen día, de lo mejor del clima de Madrid, que es una corta primavera, en el que se puede disfrutar del sol y buena temperatura, sin los cercanos agobios del temómetro.

Situemonos geograficamente, aunque sea brevemente.

La Sierra de Guadarrama pertenece al Sistema Central; su nombre proviene del río Guadarrama (del arabe Uar-ad-ramel, río del arenal), que nace en ella.

Se extiende por las provincias de Madrid, Segovia y Avila; hace de división entre las cuencas del Duero y del Tajo y su pico mas elevado es Peñalara de 2.428 m.

Sus montañas tienen gran afluencia de montañeros, senderistas y turistas, lo que hace que las infraestructuras para el turismo y los deportes están muy desarrolladas.

Aunque la excursión estaba proyectada para conocer Pedraza, de la cual habíamos oído hablar mucho y bien, nuestra primera parada fue en Buitrago de Lozoya, a indicaciones de A.

Valió la pena la parada y aun se me hizo corta, pues este pueblo tiene historia y monumentos para detenerse mucho mas tiempo del que le dedicamos. Me prometí volver en otra ocasión.

En esta queríamos ver, sobre todo, la coracha en el río, gran obra de ingeniería, que aun subsiste.

Buitrago, que dista 75 km. de Madrid, es un precioso pueblo de algo mas de 2.000 habitantes.

Es el único pueblo de la Comunidad de Madrid que conserva integro su antiguo recinto amurallado; fue declarado Monumento Nacional en 1.931 y todo el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural en 1.993.

El río Lozoya que lo circunda enteramente, menos en el sur, hace de foso natural de defensa, muy útil en otras épocas.

El paisaje de la zona es uno de los mas espectaculares de la Comunidad de Madrid. Los bosques de pinos se mezclan con las rocas graníticas, las aguas del río Lozoya y el limpido cielo de la sierra madrileña, que proporciona diferente luz en las distintas estaciones del año.

Buitrago de origen celtibero, sería, repecto a su historia la Libratum romana, aunque como no se han hecho prospecciones arqueológicas, no hay prueba de ello.

La Reconquista la hizo cristiana a finales del s. XI, 1.083 o 1.085, cuando Alfonso VI de León y Castilla, amplio notablemente su reino con la conquista de estos territorios, y creo el Señorío de Buitrago, mas tarde concedido por Enrique II, en 1.368, a la Casa de Mendoza, Duques del Infantado, que lo mantuvo hasta la desaparición del Régimen Señorial en el s. XIX.

Buitrago conserva la configuración urbana que se creo en la Baja Edad Media. La zona mas antigua es el recinto amurallado, que se quedo insuficiente para la población ante el crecimiento demográfico, creándose entonces dos arrabales.

En los s.s. XV y XVI con la consolidación del poder de los Mendoza, se construyeron grandes edificios y se desarrollo el urbanismo.

Uno de sus miembros, Iñigo Lopez de Mendoza, Marques de Santillana, gran poeta, ilustre representante de la literatura española, fundo la Iglesia de Santa María del Castillo, única que se conserva en pie hasta el día de hoy, y el Hospital del Salvador, destruido durante la Guerra Civil (1.936-39).

Durante la invasión napoleónica, a principios del s. XIX, el ejercito francés ocupo Buitrago que sufrió enormemente, como otros pueblos y ciudades de España durante la Guerra de la Independencia. Todo el recinto amurallado fue pasto de las llamas.

La economía de la zona ha estado basada en la ganadería y la explotación forestal, aunque actualmente el turismo es el principal motor económico de todo el valle del Lozoya, que posee un entorno privilegiado, en cuanto a belleza e interés geográfico e histórico.

Como ya he comentado, no pudimos ver todos los monumentos de Buitrago pero lo que vimos me gusto mucho.

Las murallas, los macizos torreones, la coracha, me parecieron un gran ejemplo de villa medieval bien hecha.

La muralla del s. XI, restaurada continuamente a lo largo de 400 años, tiene un recorrido de 800 m.

Debido a las posibilidades defensivas que aporta el río Lozoya, que corre paralelo a ella, es una muralla no muy alta, y no muy ancha; con sus 6 m. de altura fue suficiente para la defensa de la villa.

Los torreones de la misma se conservan casi en su totalidad.

La coracha es uno de los ejemplos mas importantes y mejor conservados de Europa; se trata de un apéndice de la muralla que se introduce en el río, cuya función era defensiva; la contemplamos largamente, pues era uno de los principales motivos para nuestra visita al pueblo.

Formando parte de la muralla se encuentra el Castillo de Buitrago, construido en el s. XV, dentro del estilo gótico-mudéjar.

Se conserva parcialmente. Algunos de sus elementos como el patio de armas se utilizan para festivales benéficos y otros festejos, y sirven también, durante las fiestas del pueblo, como plaza de toros.

Entre sus huéspedes ilustres están el citado Marques de Santillana y Juana la Beltraneja, que durante las disputas dinásticas sobre el reino de Castilla, con Isabel la Católica, se refugió en este Castillo, invitada por los Mendoza.

Paseamos contemplando la coracha, las murallas y el conjunto, pensando en volver para disfrutar de este pueblo monumental.

Seguimos hasta Pedraza.

Pedraza pertenece a la provincia de Segovia. Tiene unos 500 habitantes.

Se tarda mas o menos una hora desde Madrid, sin paradas.

Hace pocas decadas, y a pesar de su belleza y gran importancia en otros tiempos, Pedraza había caído en una gran decadencia y parecía en vías de desaparición.

Sin embargo, ahora es un floreciente foco turístico de su provincia, lo cual no es difícil de entender pues es uno de los rincones mas bellos y pintorescos de España.

Desde que hace décadas empezaron los trabajos de recuperación del pueblo, se han rehabilitado casonas y palacios, mientras que las nuevas viviendas tiene que atenerse estrictamente al contexto arquitectónico.

Gracias a todo esto podemos ver un conjunto magnifico, muestra de su antigua importancia y esplendor, declarado Conjunto Monumental en 1.931.

Este "escenario" tan bello y preservado ha sido usado por el cine, pues allí se han rodado gran cantidad de películas; desde 1.924, en que J. Catelain inauguro la larga lista con el largometraje "La Barraca de los Monstruos", hasta la mas reciente, de 1.995 "Así en la tierra como en el cielo" de J.L. Cuerda.

Fue en Pedraza donde Orson Welles rodó en 1.966 su magnifica película "Campanadas a medianoche", y dos años mas tarde "Una historia inmortal".

Se han rodado en ella también, series de gran éxito como "Los desastres de la guerra", "El pícaro" o "Teresa de Jesús", además de servir de escenario al mundo de la publicidad, con campañas exitosas.

Antes de pasear por ella hagamos un poco de historia.

Pedraza ya fue habitada desde la prehistoria; se han encontrado objetos de cerámica hecha a mano perteneciente al s. IV a.C., probablemente de factura celtíbera.

Hay certeza de la ocupación romana, pero para tener datos mas seguros nos tenemos que trasladar a la Reconquista, cuando a finales del s. XI, el rey Alfonso VI la incorpora a su reino.

Desde mediados de s. XIV, hasta la abolición del Régimen señorial en el s. XIX, Pedraza fue un dominio señorial.

En el s. XV y a través de una dote matrimonial paso a manos de la Casa de Velasco, Duques de Frías, y Condestables de Castilla.

Con la llegada de los Duques de Frías el pueblo se llena de casas nobles cubiertas de blasones. También los ganaderos ricos vienen a avecindarse en la villa.

Pasados, hace tiempo, los siglos de esplendor, en el s. XX comienza un despoblamiento masivo. Las casas son abandonadas y vendidas a bajo precio. A partir de los años 6o y hasta los 80, muchos ciudadanos de otros lugares compran casas para rehabilitarlas y convertirlas en residencia secundaria, lo cual da un giro completo a la situación.

La recuperación de Pedraza es un mérito reconocido por la Fundación Europa Nostra, que en 1.996 concedió un diploma a Pedraza, por la labor de rehabilitación y conservación de la ciudad amurallada, muchas veces efectuada por la iniciativa privada.

Cerca de Pedraza nos detuvimos para contemplar la bonita estampa del pueblo, en la que destaca la imponente mole de su castillo, y sus bastante bien conservadas murallas.

Una vez encontrado aparcamiento sin ninguna dificultad, ya que era un día de entre semana en el mes de de mayo, nos dispusimos a caminar, pues hay que recorrer Pedraza por sus estrechas calles empedradas, para contemplar debidamente sus muchas casonas y palacios.

Para entrar en la amurallada villa solo hay una puerta , cuyos orígenes se remontan al s. XI, aunque puede que sea mas antigua. Fue restaurada en el s. XIV por el señor de Pedraza, Iñigo Fernandez de Velasco, cuyo escudo preside la puerta.

Empezamos la visita por el castillo,

construido como fortaleza en el s. XIII y reconstruido y restaurado varias veces, la primera en el s. XV, por García Herrera, Señor de Pedraza antes de la llegada de los Velasco.

Un siglo mas tarde los duques de Frías, Condestables de Castilla lo reformaron de nuevo, añadiendole un gran muro defensivo adherido a la torre del homenaje y un puente levadizo, hoy desaparecido.

Entre 1.525 y 1.529 vivieron como rehenes del emperador Carlos I , en el castillo, los dos hijos de Francisco I de Francia, Enrique, duque de Orleans, Delfín y posteriormente rey de Francia, como Enrique II, y su hemano menor Carlos, duque de Angulema, despues de la derrota francesa en la batalla de Pavia.

La última restauración ha corrido a cargo del pintor Ignacio Zuloaga que lo compro en 1.926, instalando allí su taller.

Los herederos de Zuloaga, propietarios hoy día del castillo, han adaptado una de las torres para la exposición al publico de una parte de la obra del pintor.

Una de las torres de la muralla estaba "ocupada" por una cigüeña y su familia.

La historia nos rodeaba por todas partes mientras disfrutábamos del pueblo y llegábamos a la Plaza Mayor.

La Plaza Mayor, también conocida como plaza del ganado, es una de las joyas de Pedraza y de la arquitectura castellana. Se conservan en ella los pórticos de piedra y las balconadas del Ayuntamiento, que preside la plaza.

Otro edificio notable de la plaza es la Iglesia de San Juan Bautista, en el cual entramos , y en la que destaca la torre, que conserva vestigios de su trazado románico, asi como tambien lo conservan otros elementos aquitectónicos de la iglesia, cuyo interior, sin embargo, fue tranformado en estilo barroco.

En la plaza nos detuvimos y nos sentamos a tomar un vino, mientras apreciabamos el entorno.

Hay otros muchos monumentos dignos de visita en Pedraza, pero para una primera excursión ya habiamos visto suficiente. Hice propositos de volver en otro momento.

Habia llegado la hora de comer, y dirigidos por nuestro primo entramos en uno de los muchos resturantes de Pedraza, con una balconada que da al río Cega, que trancurre por la villa.

Alli disfrutamos de otro de los encantos de Pedraza, el lechazo asado, que acompañado de una sencilla ensalada de lechuga es uno de los mas ricos manjares del mundo.

Otro paseo para ayudar a la digestion nos llevo hasta el aparcamiento, que estaba al lado del castillo.

Despues de contemplar otra vez esta impresionante construccion y el magnifico paisaje de la Sierra,

y cuando ya ibamos a volver a Madrid, A. menciono otro castillo, cerca de Pedraza y que podiamos ir a conocer: Turegano.

Asi que ni cortos ni perezosos nos dirigimos hacia el norte de la provincia de Segovia, donde se situa este pueblo.

Turegano tien unos 1.100 habitantes

La primera vision del pueblo es impresionante, con la enorme mole del castillo presidiendolo.

Como todos los lugares en el amplio territorio de Castilla, Turegano tiene unos remotos origenes, como poblado celtibero, anterior a los romanos.

Del castro romano aún se conservan algunas torres, alrededor del foso del castillo.

Convertido el castro romano en granero, mas adelante se edifico sobre él la iglesia románica de San Miguel Arcangel, que posteriormente fue fortificada y tras varias reformas se convirtio en la fortaleza que hoy podemos ver.

Tras la reconquista el lugar pertenecio a Fernán González, primer conde de Castilla, que le dio el nombre de Turrem Vegam.

Otro acontecimiento histórico, sucedido tras sus murallas, fue el emprisionamiento en sus mazmorras, durante dos años, de Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II.

Mas tarde pertenecio al Obispado de Segovia, y con un breve periodo durante el reinado de
de Carlos III, que lo adscribio a la corona, volvio de nuevo al Obispado, que lo conservo hasta 1.996, en que paso a pertenecer al Estado.

En el s. XV fue sede de la Cancilleria y Audiencia de los Reyes Cátolicos y albergo al Condestable de Juan II, don Alvaro de Luna.

La imponente mole del castillo tiene la sorpresa de tener en su interior, como ya he comentado, la iglesia de San Miguel Arcangel de los s.s. XII y XVIII, que funciona como parroquia. Desde fuera el único elemento religioso que se ve es la espadaña, añadida en el s. XVIII.

El castillo de Turegano fue declarado Monumento Historico-Artistico en 1.931.

Nos sentamos, un rato, en una terraza de la Plaza Mayor de Turegano, que está, como si dijeramos debajo del castillo, a tomar un refresco.

Ya estaba cayendo la tarde cuando emprendimos la vuelta a Madrid. El desconocimiento de los lugares hizo que nos perdieramos por carreteritas secundarias, durante mas de un hora.

Cuando llegamos a Madrid era noche cerrada... pero el día había sido provechoso.

Tomates rellenos

2011-09-21T09:00:00.003+02:00

El tomate es indispensable en la cocina por su sabor y beneficios para la salud, se puede consumir crudo, frito, cocido, en salsa o para deliciosas sopas frías, como el gazpacho o el salmorejo, o calientes para el invierno.

Contiene oligoelementos como el potasio, el fósforo y el magnesio, necesario para la actividad normal de nervios y músculos, y vitaminas del complejo B y también vitaminas C y A.

He hecho una receta muy sencilla de preparar, que queda muy rica.

Ingredientes

12 tomates pequeños, iguales y muy lisos

2 huevos duros
20 g de harina
2 cucharadas de queso rallado
30 g de mantequilla
1/2 k de tomate maduro
1/4 de leche
2 cucharadas de aceite
Pimienta molida
Nuez moscada

Elaboración

Hacer una circunferencia en la parte superior de los tomates

Levantar la tapa.

Vaciar de agua y pepitas con una cucharita. Quedara el tomate como una cazuelita

Poner dentro sal.

Colocar boca abajo para que salga el agua de vegetación

Para el relleno

Poner las 2 cucharadas de aceite en una cazuela
Añadir el tomate maduro, pelado y troceado.
Salar.
Dejar un cuarto de hora.
Pasar por el pasapures o batidora.
Reservar.

Para la bechamel

Poner en un cazo la mitad de la mantequilla.
Calentarla.
Añadir la harina, y remover
Añadir la leche muy caliente y remover de nuevo hasta que espese.
Salar y sazonar con la pimienta y la nuez moscada.
Dejar cocer 5 minutos.

Picar los huevos duros.
Añadir a la bechamel.

Rellenar los tomates.
Espolvorearlos con el queso rallado.

Untar una bandeja para el horno con aceite.
Colocar en ella los tomates rellenos.

Regar con el resto de mantequilla.

Poner en el horno cinco minutos o hasta que se gratine la superficie.

Colocar unas cucharas de salsa de tomate en cada plato.

Poner el o los tomates rellenos encima.

Opera en el Teatro Real de Madrid: Las bodas de Fígaro

2011-09-16T09:00:00.006+02:00

El pasado 30 de mayo tuve la tercera función del abono de ópera en el Teatro Real de Madrid.

Esta vez no tenía que molestarme en elucubrar sobre si la opera que iba a ver me gustaría mas o menos, o nada, ya que era "Las bodas de Fígaro" de Mozart.

Así que la duda solo podría provenir del montaje, el director de orquesta o los interpretes.

Ya hablare de esto mas adelante; ahora hagamos un poco de historia sobre la función.

Las Bodas de Fígaro, ópera cómica en cuatro actos, con libreto de Lorenzo Da Ponte y música de Wolfgang A. Mozart, una de las tres óperas en las que colaboraron, y con las que supero ampliamente las convenciones del genero bufo, supuso un notable éxito, ya en su estreno el 1 de mayo de 1.786, en Viena, del compositor.

Lorenzo da Ponte se inspiro en la aclamada, en el momento, comedia del escritor francés Pierre-Agustin Caron de Beaumarchais, que contenía una critica de la aristocracia, y de las relaciones sociales existentes a finales del s. XVIII, en los momentos prerevolucionarios que vivía con intensidad la sociedad francesa de la época

Aunque estaba prohibida la representación de la obra de teatro en toda Europa, el emperador José II de Austria, dio su consentimiento para la ópera, después de pactar con Da Ponte y Mozart, que suavizaron las escenas mas violentas de denuncia política y social, dándole al conjunto un tono mas festivo que dramático, y potenciando la difusa sensualidad de la obra.

El argumento es una historia de enredos, amores y desamores bastante complicada.

Fígaro y Susana, ayuda de cámara y camarera respectivamente del conde de Altaviva y su esposa, la condesa, desean casarse y solicitan al conde que renuncie a su privilegio feudal de pasar con la novia la noche de bodas (derecho de pernada, por otro nombre).

Pero el conde, después de aceptar la petición, intenta, infructuosamente, seducir a Susana.

Empiezan así una serie de enredos, conspiraciones, juegos de falsas identidades, en los que tambien participa la condesa, dispuesta a dar su merecido a su marido.

Tras numerosas peripecias los criados consiguen cumplir sus deseos de casarse e incluso obtienen las disculpas del conde.

Es un argumento subversivo para la época, en que las capas sociales estaban estratificadas y no contaba mas que el lugar social donde cada uno había venido al mundo; la aristocracia gozaba de todos los privilegios y los demás dependían de ellos.

Esta obra cuestiona todo lo que se llama Antiguo Régimen, al cual le quedaba poco recorrido histórico.

Como de costumbre en Mozart el argumento le sirvió para desplegar su maravillosa música. La ópera está llena de ricas melodías y pasajes soberbios, por lo que es difícil destacar unos números de otros. Estan equilibradas las intervenciones de los solistas, arias, cavatinas etc., con los conjuntos.

Mozart no se inspiro en aires españoles. La única muestra relacionada es el fandango.

La ópera presentada en el Teatro Real es una reposición, ya que con el mismo montaje, aunque con distinto director de orquesta y cantantes, se había interpretado en 2.009.

A pesar de los aires rompedores del nuevo director del Teatro Real, G. Mortier, la dirección de escena de Emilio Sagi, con montaje de Daniel Bianco, es clásica.

El propio Sagi desvelo que deseaba que Las Bodas de Figaro fueran hiperrealistas, sevillanas y con perfume español.

La producción es bellisima y con momentos magnificos. Fue lo mejor de la función

Bien, pues ya estaba dispuesta a disfrutar, sentada en mi butaca.

Pero, al poco de empezar la Obertura, con la dirección musical de Victor Pablo Pérez, ya me pareció que le faltaba brío; la orquesta estaba tocando como sin relieve, de una forma plana, poco apropiada.

No solo fue la lentitud, sino la monotonía con la que se interpretaba la ópera.

Para colmo la orquesta tapaba en ocasiones a los interpretes, alguno de los cuales andaba escaso de voz.

Y así continuo toda la función.

Los cantantes, el barítono norteamericano Nathan Gunn, en el papel de Conde Almaviva y la soprano alemana Annette Dasch, en el de la condesa no se desenvolvieron bien, ni en el canto ni en la interpretación, aunque ella canto un par de arias pasablemente y me gusto mas.

La soprano polaca Aleksandra Kurzk estuvo a cargo de Susana; fue de menos a mas y por encima de los condes, aunque su interperetación no fue nada memorable.

Dentro de los principales personajes Alessandra Marinelli y Pietro Spagnoli como Querubino y Fígaro estuvieron a mas nivel, y cumplieron adecuadamente.

Pero fue uno de los secundarios, Carlos Chausson en el papel de Bartolo el que mas me gusto, sin duda. Saco un chorro de voz que ponía en evidencia a los demás cantantes con sus pequeñas vovecitas; exhibio con acierto sus dotes histrionicas, e interpreto su corto papel con ímpetu y brillantez.

Aun con todo esto Mozart es Mozart y su ópera magnifica.

Mozart, Sagi y Carlos Chausson, por destacar a uno de los cantantes, fueron las estrellas de la función

Dedos de almendra

2011-09-11T09:00:00.003+02:00

Deliciosos dulces fritos para tomar con café, té o la infusión o bebida preferida.

Si sobran después de la primera merienda, se pueden conservar en una lata metálica, varios días.

Ingredientes

3 huevos
200 g de almendras picadas
25 g de mantequilla
300 g de harina(aproximadamente)
1 cucharada sopera de kirch
1 l. de aceite (sobrará)

Elaboración

Poner en una ensaladera juntos el azúcar, las almendras, los huevos y el licor.

Amasar en la batidora durante 15 minutos, o remover con una cuchara de madera el mismo tiempo.

Derretir la mantequilla sin que hierva.

Añadirla a la masa anterior.

Por último añadir la harina revolviendo lo menos posible.

La masa tiene que quedar mas bien blanda, de manera que se puedan formar unas croquetitas largas de 3 a 4 cm y anchas como un dedo meñique; untarse las manos con harina para poder formarlas, pues la masa tiende a pegarse a las manos.

Poner el aceite a calentar en una sartén grande y honda.

Cuando el aceite esta caliente retirarla del fuego e ir echando las croquetas, de manera que queden holgadas.

Esperar a que se hinchen y volver a poner la sartén en el fuego vivo, hasta que las croquetas empiecen a dorarse.

Retirar con una espumadera.

Poner encima de papel absorvente.

Mallorca. Cuevas del Drach y Cuevas del Hams

2011-09-06T10:56:00.003+02:00

Para nuestro último día en la isla de Mallorca lucio de nuevo el sol. Hizo un precioso día templado de invierno.

La excursión fue para conocer uno de los lugares mas visitados de la isla: las Cuevas del Drach, en Porto Cristo, muy cerca de Manacor.

El bus en donde habíamos salido, como todos los días a las 9 de la mañana, enfilo hacia el centro de la isla, pero al llegar a Inca, donde no paramos, doblo y se dirigió hacia la derecha, a la parte este de Mallorca.

La primera parada consistió en una visita a una gran tienda, mas bien joyería, donde se vendían muchas piezas con perlas Majorica.

Esta clase de perlas artificial es, son, una creación mallorquina, cuyo nombre reflejan.

Las famosas perlas, conocidas en todo el mundo, son el resultado de horas de investigación, y de artesanía, con los cuales se crea una perla perfecta.

Es un proceso similar a lo que ocurre en la naturaleza con la ostra. El proceso empieza en el núcleo interior, que se recubre capa a capa con una esencia que se obtiene de productos marinos, y que da a la perla su color y su iridiscente. Con esto se consigue una perla perfecta, cosa que no sucede en los procesos naturales.

La formula para conseguir las perlas es un secreto bien guardado.

La primera fábrica de estas perlas fue fundada en 1.897, en Manacor, por el industrial alemán Eduard F. H. Heusch. La empresa fue continuada por su hijo Eduardo C. Heusch, después de su fallecimiento en 1.939, pero fue en 1.951 cuando se comercializaron perlas con el nombre de Majorica.

Hoy día sigue siendo una gran empresa con mas de 700 empleados, que vende en todo el mundo, incluidas las lineas aéreas y la tiendas de los aeropuertos.

El proceso de fabricación nos fue explicado, pero no mostrado.

A pesar de lo tentadora que era la oferta, con muchos modelos y engarces de las perlas, resistí la tentación y me conforme con contemplarlas con deleite. Supongo que algunos compañeros se llevaron diversos recuerdos de perlas, que la verdad es que son preciosas.

Mientras ellos compraban pasamos a una inmensa tienda adyacente, con toda clase de objetos, donde estuvimos mas tiempo del necesario.

Continuamos, hasta Porto Cristo.

Este precioso, conocido y turístico pueblo, es muy utilizado por los propietarios de yates, que aprecian su protegido puerto natural.

Su nombre es antiguo. En 1.260 los tripulantes de un barco que sufrieron una fuerte tormenta en alta mar, prometieron depositar las imagenes de Cristo y de la Virgen, si llegaban a puerto. Finalmente llegaron sanos y salvos a la bahía de Porto Cristo, donde cumplieron su promesa.

El nombre viene del latín porto de portare, y Cristo (llevar a Cristo), en referencia a la imagen llevada a Manacor, que era el único lugar habitado por entonces.

Durante las décadas de los 60 y los 80 del siglo pasado, se produjeron en la zona sendos booms turísticos, con crecimiento de la población y del comercio, consolidándose como núcleo urbano e importante destino turístico, tanto nacional como europeo.

Muy cerca del núcleo urbano están las Cuevas del Drach y del Hams, que nos proponíamos conocer, además de otros lugares de interés como la Torre de los Halcones, torre de vigilancia de la costa del s. XVI, e incluso los restos arqueológicos de una basílica paleo cristiana .

Por de pronto quedamos un buen rato en el centro del pueblo, enfrente de la bahía y de la playa, que en esta época invernal, se podían apreciar sin usuarios.

El paisaje es precioso. Hay algunas mansiones alrededor de la bahía, que tiene acantilados, contorneandola, que no desentonan con el entorno.

Fuimos paseando, hasta descubrir, sin saber antes que estaban allí, los restos de la basílica paleo cristiana, que se entreveían debajo de un grueso cristal, y que no parecían demasiado cuidados.

El mar estaba en calma, y eso contribuía a la belleza y paz del lugar.

Seguimos hacia las Cuevas del Drach, (o del Dragón).

Estas cuevas son uno de los lugares mas visitados de la isla, y con razón pues son verdaderamente espectaculares. He visto varias cuevas, algunas muy grandes, por el mundo, pero creo que puedo decir sin equivocarme que estas son las mas bellas y variadas, que he conocido. Las estalactitas y estalagmitas tienen formas a cual mas atractiva, extraordinariamente variadas. En algunos techos, las estalacticas lo cubren por completo como finas agujas.

Contemplandolas se ve la inspiracion del famoso artista mallorquín Miquel Barceló, que ha hecho una cúpula, reproduciendolas.

La primera mención de la cueva es de 1.338, en que aparece citada en Manacor.

Fue incluida en el mapa de Mallorca por el Cardenal Despuig, erudito y coleccionista, que ya he mencionado, por su colección de escultura antigua, hoy día en el castillo de Bellver, en 1.784.

Pero no fue hasta 1.896, cuando Eduardo Martel, por encargo del archiduque Luis Salvador de Hasburgo- Lorena, residente en Mallorca durante diez años y gran amante de la isla, descubrió la totalidad de las salas de la cueva, y el gran lago subterráneo, bautizado actualmente como Lago Martel en su honor, considerado uno de los mayores lagos subterráneos del mundo.

El conjunto esta formado por cuatro grandes cuevas conectadas entre si, que se formaron por la acción de la entrada del agua del mar en las oquedades.

En 1.936 el ingeniero Buigas culmino el proyecto de iluminación de la cueva.

La duración de la visita, de los aproximadamente 1.200 m que se recorren, es de algo mas de una hora.

Varias vistas de las Cuevas del Drach

He oído y leído ciertas criticas sobre el planteamiento de la visita; que si se hace un paseo demasaido rápido, que si no hay carteles que expliquen lo que se va viendo, que podrían estimular el deseo de conocer mejor las cuevas, de querer saber su origen, así como el porqué de las formaciones de estalactitas y estalagmitas; de donde vienen los colores que tiñen estas formaciones y otras muchas reclamaciones.

Comprendo que para el que tenga este tipo de interés mas especifico, se le haga corto e incluso pobre, las someras explicaciones de los guías y que la visita le sepa a poco.

Pero yo soy profana en geología y la cueva me gusto muchísimo, tanto por su compleja y estudiada iluminación, que pone de relieve las extraordinarias formaciones, como por el maravilloso lago subterraneo y el breve pero emocionante concierto que se ofrece a la orilla del lago, y que, efectivamente, sabe a poco.

El concierto se ofrece desde el año 1.935 y consta de cuatro piezas de música clásica:

Alborada gallega del maestro Caballero
Plaisir D´Amour, de Martini
Tristesse, Estudio nº 3, op. 10 de Chopin
Barcarola de los Cuentos de Hoffmann, de Offenbach

Estas piezas son interpretadas por un conjunto de cuatro músicos que se desplazan en un barca por las tranquilas aguas del lago, mientras en las paredes se suceden diversas figuras, hechas con luces, que tienen relación con la música.

Despues del concierto se sube en una barca y se navega por el lago hasta la salida.

Salimos de las Cuevas del Drach, como quien ha podido ver un gran espectáculo, como quien ha podido contemplar alguna de las mas sorprendentes maravillas de la naturaleza.

Para la comida nos llevaron a un restaurante cerca de una de las torres defensivas de esta costa, que sufrió grandemente las terribles incursiones y asaltos de los piratas.

La Torre del Serral dels Falcons es una torre de vigilancia y defensa, construida en 1.577, que forma parte de la red de torres costeras que avisaban de la llegada de los piratas, principalmente berberiscos, a la costa.

El lugar, muy cercano al mar tiene un entorno precioso, con acantilados y la costa recortandose entre el mar y el cielo.

En ese barrio vive una de nuestras glorias nacionales: el tenista Rafael Nadal, número uno del mundo durante varios años, del cual nos sentimos orgullosos toda España y todos los españoles.
En la zona está el chalet donde vive, oculto de las miradas indiscretas, donde se reposa de su exitosa y exigente carrera.

Después de la comida y de un breve paseo hasta la Torre, fuimos a visitar las Cuevas del Hams (Cuevas del Anzuelo).

Las Cuevas del Hams están muy cerca de Porto Cristo. Fueron descubiertas en marzo de 1.905 por el espeleólogo Pedro Caldentey, mientras buscaba ónix, roca muy abundante en la zona.

Caldentey se puede considerar un precursor del turismo, pues reconoció el interés que su descubrimiento iba a tener para los futuros visitantes de Mallorca y preparo las cuevas para el público, mejorando los accesos y trazando itinerarios en ellas. Posteriormente en 1.912 introdujo, con una complicada, pero primitiva técnica, la iluminación eléctrica, en el interior.

Las cuevas del Hams tiene diferentes áreas que reciben sus nombres según las formas de las estalactitas y estalagmitas, que crecen muy lentamente, solo un centimetro cada 30 años.

En la sala llamada "Sueño del Ángel", se pueden ver las formas mas delicadas y bonitas de las cuevas, donde se pueden admirar las estalactitas excentricas o helictitas, que dan sus nombre a las cuevas, ya que "hams" quiere decir anzuelo, en mallorquín.

Las cuevas se formaron en la Era terciaria. Tienen también, como las Cuevas del Drach, un lago interior llamado "Mar de Venecia", donde se produce un espectáculo-concierto de luz y sonido.

Otra atracción durante la visita, es el aprovechamiento de las formaciones de la cueva, combinado con la tecnología digital, que hace parecer todo aquello un paseo por el mundo encantado de los cuentos, de los cuales parecen escenarios teatrales, proyectados sobre la piedra milenaria de la cueva.

Son bastante distintas de la otra cueva, la Cueva del Drach, que habíamos visitado por la mañana, con espacios visible mas pequeños, pero mas preparados.

Encantados con esta última visita, salimos al exterior donde el sol ya estaba bajo, y enfilamos el regreso a nuestra base.

Por designio de la organización paramos en otra gran tienda de productos variados, tanto objetos de regalo manufacurados, como de alimentos y bebidas típicas de Mallorca para la compra por los turistas. Esta última parada no me parecio de ningun interés.

Llegamos al hotel, donde cenamos y encargamos una ensaimada mallorquina, para traer de recuerdo a uno de mis hijos, gran degustador de dulces.

El viaje había terminado. Al día siguiente saliamos a primera hora para coger el avión de regreso.

Pudimos ver que el tiempo había cambiado y se preparaban unos días de frío y lluvia, lo que nos hizo alegrarnos, una vez mas, de la suerte climatológica que nos habia acompañado toda la semana.

Una isla para volver Mallorca...

Merluza al horno

2011-09-01T09:00:00.002+02:00

Esta es una manera muy sencilla, pero sabrosa de hacer el pescado blanco al horno, y lleva poco tiempo.

Ingredientes

4 lomos de merluza de 150 g cada uno
800 g de patatas
1 taza de mayonesa
sal
pimienta
2 ramitas de perejil
Aceite de oliva

Elaboración

Precalentar el horno a 180ºC

Pelar las patatas, lavarlas y cortarlas en rodajas finas.

Colocarlas en una fuente para el horno, salpimentarlas y regarlas con un chorrito de aceite de oliva.

Hornearlas durante 20 minutos.

Lavar el pescado y secarlo con papel de cocina.

Colocar los lomos de merluza sobre las patatas y hornear durante 5 minutos más.

Retirar la fuente del horno.

Cubrir con una capa de mayonesa.

Gratinar durante unos minutos, hasta que la superficie se dore ligeramente.

Lavar el perejil, secarlo y picar finamente.

Espolvorear el gratinado con él.

Servir.

Mallorca. Monasterio de LLuch

2011-08-26T09:00:00.003+02:00

Para la visita al Santuario de Lluch el tiempo se mostró gris y neblinoso.

Hubiera podido ser mejor, como los demás días, pero, dado que era el mes de enero, también podía haber sido peor. Al menos no llovió.

El guía que tuvimos parecía uno de los clientes, pues tenía edad para jubilarse. Sin embargo acumulaba mucha energía todavía.

Había llegado tarde a la cita habitual de las 9 de la mañana, al haber cogido un monumental atasco de tráfico, por las protestas de los trabajadores del nuevo hospital de Palma, recién inaugurado, a los cuales querían cobrar por el aparcamiento, en el cual no tenían mas remedio que estacionar sus vehículos.

La edificación de un nuevo hospital, aunque ya hubiera uno viable y en buenas condiciones, ha sido idea común de todos los "reyezuelos de las taifas autonómicas". De qué hacer un buen pelotazo.

El autobús se dirigió hacia el centro de la isla; esta vez no paramos en Inca, pero si en otro pueblo mas serrano, Selva, ya en la Tramontana, donde había una enorme tienda de artículos de cuero, calzado, chaquetas y chaquetones, bolsos, monederos etc. en fase de liquidación. Aunque la tienda estaba puesta para la venta al público, y el gran taller contiguo tenía aún toda la maquinaria en sus mesas y parecía esperar solamente a los operarios, en la fachada había varios letreros de Se Vende.

Estuvimos allí un buen rato, mientras algunos compañeros de viaje compraban de nuevo.

El pueblo serrano tenía una bonita estampa.

Seguimos luego hacia el norte de la Sierra de Tramontana, por entre escarpados montes, con terrazas de los antiguos cultivos, hoy día abandonados y laderas arboladas,

a una altura 500 m sobre el nivel del mar, se encuentra el Santuario que domina una cuenca natural, rodeada de majestuosos picos.

Vimos circulando esforzadamente en su bicicleta, grupos de ciclistas, dos, tres, a veces alguno mas, seguramentre pertenencientes a algún equipo europeo de los que van a entrenar a Mallorca, para las futuras competiciones de la primavera y el verano, pues en sus países hay mucha nieve, hielo y frío, en esa época del año.

Tras espectaculares vistas, subidas y bajadas, siempre acompañados del grisaceo tiempo, llegamos al Monasterio de Lluch.

El Santuario de Santa María de Lluch, nombre que proviene del latín, -lucus-, que quiere decir "bosque sagrado", se encuentra en el termino municipal de Escorca.

Fue un lugar sagrado desde la prehistoria, rodeado ,luego, de leyendas, como la de la imagen de la Virgen hallada en un roquedal, al lado de un torrente, que pasa en la actualidad por detrás del santuario, por un pastor y un monje, que la trasladaron a la sede parroquial de Escorca.

Al ir a venerarla al día siguiente, los habitantes del pueblo, vieron que había desaparecido y la encontraron de nuevo cerca del torrente, en el mismo lugar en que había aparecido la primera vez. Esto sucedió dos veces mas, hasta que los lugareños comprendieron donde quería tener su residencia la Virgen y contruyeron allí un pequeño oratorio.

El lugar rodeado de rocas, bosques y cuevas, tiene un yacimiento prehistórico que data del s. IV a.C., que muestra los remotos orígenes de la ocupación por el hombre de estos parajes; hay también un monumento megalítico; todo indica que fue considerado un lugar sagrado desde los comienzos de su ocupación.

Corría el año 1.268 cuando se edifico la primera capilla.

El actual monasterio data del s. XVII.

El imponente edifico de estilo barroco, y gran austeridad, fue remodelado durante los s.s.XVIII y XIX.

Durante una de las remodelaciones se construyo el albergue de peregrinos, en el que se pueden pasar algunos días, por poco dinero, si se quiere disfrutar de la tranquilidad y la belleza de la zona.

La iglesia de estilo barroco-renacentista, tiene mucho interés cultural, pues, además de otros tesoros, en sus muros se han conservado alrededor de mil pergaminos y millares de documentos de otras épocas, empezando en el s. XIII, disponibles para su investigación.

También hay en Lluch una escolanía, llamada Els blauets, por el color de las ropas que visten, de las mas antiguas y prestigiosas de Europa.

Tuvimos ocasión de verlos y oírlos cantar varias piezas, ya que se hizo coincidir nuestra visita con una de las dos horas en se producen en la iglesia, gustandonos mucho sus cánticos entre los cuales la Salve ante la imagen de la Virgen es la mas popular.

Desde el monasterio se inician varias rutas de senderismo por aquellos bellos parajes.

El monasterio de Lluch es el centro espiritual de Mallorca, por la veneración que se le tiene a la Virgen, patrona de la isla, llamada La Moreneta.

Varias peregrinaciones con mucha asistencia se organizan a lo largo del año.

Antes de entrar a visitar la basílica, y de oír a los blauets, pasamos un rato muy entretenido en el pequeño museo, que aunque de dimensiones reducidas es muy interesantes; hay objetos procedentes del yacimiento arqueológico, como los utensilios que se usaron en las edades prehistóricas, joyas donadas a la Virgen por particulares y personalidades, trajes regionales,

cerámicas, pinturas y muchas otras cosas, muy bien expuestas.

La iglesia estaba llena, pues todo el mundo está advertido y quiere oír a los niños cantores.

Estos niños viven en el Colegio que tiene allí la Orden de los Padres de los Sagrados Corazones, donde siguen los mismos estudios, que el resto de los niños del país.

Pudimos ver la imagen de Nuestra Señora de Lluch, una talla medieval del s. XIV, realizada en piedra, venerada no solo en Lluch, sino en toda la isla.

Luego tuvimos tiempo de pasear por el recinto de la iglesia; el patio o plaza, ya que es bien grande delante de la iglesia, presidida por la estatua del obispo Campins, estatua que esta de rodillas mirando la fachada principal de la iglesia, que data de 1.920.

El obispo Campins fue un gran devoto de esta advocación de la virgen

Nos llegamos hasta la zona de la hospedería, y por fin acabamos tomando un café en un bar de la zona.

Volvimos al Hotel, donde comimos bastante mejor que en los diferentes lugares donde nos habían llevado las excursiones.

Por la tarde paseamos por la magnifica avenida delante del mar, hasta ver de nuevo la espectacular puesta de sol en el mar Mediterraneo.

Ensalada de berros

2011-08-21T09:00:00.000+02:00

Ensalada propia para soportar estos calores veraniegos, haciendo una comida o cena ligera. Los berros son una hierba deliciosa, para mi gusto.

Y el queso de cabra les va de maravilla.

Ingredientes

200 g de berros
200 g de judías verdes
200 g de queso de cabra de rulo
1 cebolleta
1 remolacha
4 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de vinagre balsámico
2 cucharaditas de azúcar moreno
sal

Elaboración

Lavar las judías, despuntarlas y si son planas cortarlas por la mitad; si son redondas solo hay que trocearlas.
Cocerlas 10 minutos en agua hirviendo con sal.
Escurrirlas y refrescarlas en un cuenco con agua y hielo.
Pelar la remolacha.
Triturar dos de las rodajas de remolacha con el aceite, el vinagre y un poco de sal.
Cortarla en rodajas muy finas.
Lavar los berros y secarlos
Cortar la cebolletas en laminillas, como en juliana.
Cortar el queso de cabra en rodajas no muy finas.
Espolvorear un lado de la rodaja de queso con azúcar.
Dorarlo en la sartén antiadherente por la parte en que se ha echado el azúcar, para que se caramelice.
Mezclar las judías con el resto de rodajas de remolacha, la cebolleta en juliana y los berros.

Aliñar con la vinagreta preparada.
Colocar las rodajas de queso encima.

Si se quiere servir templada, calentar ligeramente la vinagreta, antes de echarla en los vegetales.