3er día en la isla de El Hierro. La Restinga. Mirador de Las Playas

Despues del desayuno dimos el último paseo por las instalaciones del Parador.

La mañana estaba esplendida y todas las plantas y flores del jardín, igualmente bonitas.

Ya nos despedíamos de este encantador y tranquilo lugar, pues cogíamos el avión de regreso por la tarde.

Enfilamos de nuevo, en el coche, hacia el centro de la isla y al llegar a El Pinar, cogimos hacia el sur para visitar la costa, en La Restinga.

Pero, al acabar el bosque de pinos, vimos este cartel, que nos invito a ir hacia uno de los lugares del sur de la isla preferidos por los herreños, para ir de excursión y bañarse en el precioso Mar de la Calmas, la Hoya de Tacoron.

La situación de esta diminuta cala, hace que se encuentre al abrigo de los vientos. Se han instalado varias escaleras para el acceso a la piscina natural, ya que al ser la costa volcánica, es difícil caminar por esas rocas.

Cuando llegamos a Tacoron el sol "pegaba" de lo lindo y efectivamente, no corría ni el mas leve soplo de brisa. Envidiamos a los bañistas, pues era lo que pedía el lugar y el sol, bañarse, pero... no lo habíamos previsto en nuestro quehacer turístico y nos tuvimos que conformar con sentarnos a la sombra de un chiringuito, allí instalado, que ofrece bebida y comida, mientras tomábamos agua fría.

Poco después la cala se fue llenando de excursionistas, que tienen habilitado también un lugar de sombra.

El paisaje es espectacular, como todos en El Hierro, con el brillante mar intensamente azul, en una recortada costa volcánica, y las grandes montañas de laderas rápidas, que acaban también en el lejano océano del oeste, por el otro.

Después de un rato dejamos Tacoron para seguir hasta La Restinga, punto mas al sur de la isla.

Aunque yo desconocía el significado de esta palabra, el nombre de restinga es descriptivo, ya que quiere decir punta de arena o de piedra, que se prolonga bajo el agua, a poca profundidad.

En estos momentos La Restinga está de plena actualidad por la erupción de un volcán submarino. Antes de comenzar la erupción, hubo numerosos temblores sísmicos, desde mediados del mes de julio, que no eran perceptibles mas que para los sismógrafos. De hecho, nosotros llegamos a finales de ese mes, sin que en ningún momento notáramos nada.

Pero el volcán "trabajaba" y después del aumento de la intensidad de los temblores, el 11 de octubre pasado comenzó una erupción, que no ha transformado el pueblo, ni la isla, pero que ha emitido gases, burbujeos, y lo que podríamos llamar basura de volcán, en el mar.

Por lo que parece no va a producirse ningún islote, ni siquiera una roca visible, pero para el pueblo ha sido un desastre. Ha tenido que ser evacuado mas de una vez, y por el momento el submarinismo, en sus profundas y limpidas aguas, una de sus fuentes de ingresos, ha quedado prohibido.

Supongo que el número de visitantes para ver la gran mancha de cambiante extensión y color que ha producido la erupción, habrá aumentado.

Cuando escribo estas lineas la erupción ha cesado, no se si definitivamente.

Nosotros pasamos un buen rato muy a gusto, en tiempo calmo, disfrutando del día y viendo como la gente se bañaba en la dársena del muelle, preparada para esta diversión.

Volvimos, luego, por la carretera de La Restinga a El Pinar, ocupada por una gran extensión de lavas, entre las que destacan las lavas cordadas.

Era la primera vez que veía este tipo de formaciones, y las encontré muy curiosas y sorprendentes.

Esta lava procede de coladas basálticas, como son las de esa zona. Se llaman cordadas o pahoehoe (del hawaiano, que quiere decir suave), por sus rugosidades que parecen cuerdas retorcidas, y a veces esculturas misteriosas. Se forman con el movimiento muy fluido de la lava, debida a su gran cantidad de gases, bajo una base que se va solidificando. La colada avanza como una serie de lóbulos y dedos, que rompen continuamente la superficie enfriada.

El territorio de las lavas cordadas se llama El Laijal Liso. Es un gran espectáculo; se podría estar horas mirando las distintas "esculturas".

Todo el paisaje del sur de la isla tiene numerosos conos volcánicos, además de las formaciones de lava pahoehoe.

Tras un buen rato continuamos nuestra ruta hacia El Pinar, desviándonos, en el gran bosque de pinos, cuando vimos el cartel de Mirador de las Playas, en el Monte Tájara, donde está el mas antiguo pinar de la isla, con enormes ejemplares.

Dejamos el coche a la entrada del sendero, para atravesar el bosque de pinos, todos sanos y enormes.

La vista, una vez llegados al Mirador, es sobrecogedora, como tantos paisajes herreños.

Se ve la recortada costa llamada Las Playas, el Roque Bonanza, el parador de Turismo, el mar intensamente azul, casi como una vista aérea.

Esta fue nuestra última excursión. Llegaba la hora de regresar a casa.

Ya cerca del aeropuerto vimos la isla de Tenerife que se recortaba, tenue pero claramente, en el horizonte.

Nuestra estancia en la isla de El Hierro tocaba a su fin.

Había sido un viaje muy, muy bonito, para conocer esa isla desconocida hasta entonces.

2º Día en el isla de El Hierro. El Tamaduste. El Pinar. El Julan. La Punta de la Orchilla. Ermita de la Virgen de los Reyes. Pozo de la Salud. Costa del Valle del Golfo

Amaneció nuestro segundo día en la isla, el primero en que nos habíamos dormido con el rumor incesante del mar, que se oye desde la habitación del Parador.

Siempre me despierto pronto, así que pude ver la amanecida; como el sol iba apareciendo desde detrás del acantilado, y de forma rápida, como sucede siempre, iba cambiando de color y con él todo el paisaje, hasta iluminar completamente la gran muralla montañosa, que hay desde la punta del acantilado hasta detrás del edificio. Una maravilla.

Después de desayunar muy bien, salimos a recorrer la isla.

Antes de pasar por el túnel que une con el resto de la isla, nos detuvimos para ver el Parador, su entorno y el Roque Bonanza, que por su forma característica y única ocupa, con frecuencia, la portada de los folletos turísticos de El Hierro.

Fuimos, luego, hacia la costa este, donde se anunciaban unos petroglifos grabados por los aborígenes, que no encontramos, hay que decir que tampoco nos esforzamos demasiado; en cambio llegamos a un pueblo que es considerado por los residentes como la "playa" de Valverde: El Tamaduste, antiguo pueblo de pescadores, hoy día destino turístico y vacacional.

Bien, pues aunque este pueblo pertenece al municipio de la capital, no se puede decir que este al lado; la playa es pequeña, no mas de 10 m, de arena fina, y negra, pero protegida, una especie de brazo de mar.

Es un lugar precioso, hay bastantes apartamentos para alquilar, parece agradable para veranear, o pasar algún día de vacaciones, por su tranquilidad .

El paisaje que rodea el pequeño pueblo es impresionante, murallones volcánicos sirven de telón de fondo. Dentro del pueblo destaca la Ermita de San Juan, de donde sale la fiesta en la commemoración del santo, el 24 de junio.

De allí volvimos hacia Valverde, donde cerca, en plena ladera montañosa está Tiñor, el pueblo mas pequeño de la isla, con sus pocas casas, de paredes de piedra y algunos, todavía, techos de paja, casas apenas visibles, escondidas entre el verdor de los arboles frutales y campos.

Nos habíamos desviado para contemplar este pequeñisimo pueblo, pero volvimos hacia la carretera general para seguir hasta El Pinar, uno de los tres municipios de la isla.

Sobre este particular tengo que explicar, que hasta el año 2.007, la isla solo contaba con dos municipios, Valverde y Frontera, pero a raíz de un agravio que, según los habitantes de El Pinar, se les había inflijido durante las fiestas de la Bajada de la Virgen de los Reyes, desde La Dehesa de Sabinosa, en Frontera, hasta la iglesia de la Concepción de Valverde, y por rencillas y desavenencias variadas a lo largo de casi 100 años, El Pinar logro segregarse y constituirse en municipio.

Aunque sus razones tendría, en estos momentos de crisis en que lo que se necesita es todo lo contrario, agrupación de municipios con vistas a reducir gastos, no deja de sorprender que la separación sea tan reciente.

Bien, volviendo al turismo, actividad menos conflictiva que la política, seguimos rumbo al sur.

Paramos, en primer lugar en el Mirador de Tanajara, situado en una colina de unos 900 m de altitud, provisto de una estructura de madera para poder observar el fabuloso paisaje del pueblo de El Pinar, rodeado de montes con grandes bosques de pinos, que le han dado el nombre, y con la amplia vista de la costa sur de la isla.

El Pinar esta formado por la unión de dos pueblos, Taibique y Las Casas, contando con cerca de 2.000 habitantes.

El golfo en el que acaba esta vertiente meridional, sobre la que se asienta el pueblo, mas pequeño que el del otro lado de la dorsal central, el valle del Golfo, que ya habíamos visitado, está protegido de los vientos por las estribaciones montañosas de El Julán y El Río, y se conoce como Mar de las Calmas, por el carácter pacífico de sus aguas, resguardadas de los vientos alisios, que azotan otras partes de la isla.

Por encima del pueblo se encuentra, como ya he dicho, la cumbre de El Julán, con un gran bosque de pino canario, que se extiende por km.

El Julán es una enorme y desolada vertiente, con un desnivel de 45º, una empinada ladera rayada de barrancos, que desciende desde los 1.400 m de las cumbres, hasta la costa, donde una sucesión de acantilados se desploman en el océano. No hay, en toda esta extensa ladera, ninguna población.

En su extremo occidental una aglomeración de volcanes, o bocas de volcán, que se llama gelógicamente enjambre, forma las montañas de El Pinar, en dirección N-S, hasta La Restinga. Este vértice registra la mayor concentración volcánica de la isla, con sucesivos conos y amplias zonas que ocupan las lavas, en la zona llamada Los Lajiales.

Pues por este grande y largo bosque de pinos nos adentramos. Ahora las antiguas pistas forestales están asfaltadas y aunque la carretera es estrecha, la poquísima circulación la hace segura y agradable. Se suceden durante km los pinos.

Observé que ha debido de haber incendios en el bosque, pues muchos arboles tienen alguna secuela, hoy día en vías de recuperación por la portentosa capacidad de rebrotar, después de las llamas, de la especie autóctona de pino canario.

Al otro lado de la carretera íbamos viendo las pendientes de El Julán.

Bajamos para hacer un paseo y ver allá abajo la costa, y verdaderamente mirar hacia abajo da vértigo, y hasta miedo, por la pendiente y los barrancos, donde, a pesar de la inclinación, algunos pinos se han afianzado, en esas paredes casi verticales.

Después de bastantes km llegamos al final del bosque de pinos y seguimos hasta el punto mas occidental de la isla, y de España, también del municipio de El Pinar, la Punta de la Orchilla.

Hasta 1.492, antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, se creía que este era el final del mundo conocido.

Desde 1.634, en que se estableció el Meridiano Cero en la Punta de la Orchilla, hasta 1.885 en que los ingleses se lo llevaron a Greenwich, después de una conferencia en Washington, el meridiano de la Orchilla figuraba en muchos mapas de los s.s. XVI y XVII como el meridiano 0.

El faro fue levantado sobre la linea imaginaria que representaba dicho meridiano.

Después de mil curvas y algunos trozos de carretera de vértigo, contemplamos desde lejos, la Punta y el faro de Orchilla, pues para llegar hasta el mismo, hay una pista de tierra, por la que no podíamos meter el coche, ya que al alquilarlo nos dijeron, expresamente, que no se podía ir con él por ese tipo de carretera, y en El Hierro hay unas cuantas.

Si quieres llegar, hay que caminar y no era el momento de otra caminata.

El faro, comenzado en 1.924 y encendido por primera vez en 1.933, está al lado de un cono volcánico y todo el paisaje es desolado y precioso. Impresiona saber que estás ...en el fin del viejo mundo.

Seguimos, luego hacia arriba para llegar a la Ermita de la Virgen de los Reyes, venerada imagen, patrona de la isla.

La Ermita se encuentra en la Dehesa de Sabinosa.

En tan corto espacio, el tiempo había cambiado totalmente, estábamos en la zona donde se deposita la humedad de los vientos alisios y todo el paisaje era gris.

La ermita levantada en el s. XVI, es un pequeño edificio encalado, con un sencillo tejado a dos aguas, rodeado de un muro igualmente blanco.

Todo el conjunto es muy "naif", tanto por fuera, como en el interior. El retablo del s. XVII muestra a la Virgen con los Tres Reyes Magos, de ahí su nombre.

Según reza una inscripción reciente, fue restaurado en el 2.010.

Cada cuatro años, desde 1.745, en el primer sábado del mes de julio, se celebra la fiesta folclórica mas importante de la isla: la Bajada de la Virgen desde La Dehesa hasta la capital Valverde, en la que desempeñan un papel fundamental los bailarines, que se van incorporando a la procesión a medida que la Virgen va pasando por los pueblos del tradicional itinerario. Las danzas son bastante complicadas.

Solo bailan hombres, ataviados con un vestido de rico colorido y distinto de los trajes típicos de las otras islas.

Cerca, pero también con el mismo impedimento, al ser una pista de tierra está el Sabinar de la Dehesa, famoso lugar donde las sabinas han tomado fantásticas formas al ser azotadas por el viento.

No subimos pues ya no teníamos ánimos para una gran caminata, tuvimos que conformarnos con esta muestra de sabina retorcida, que estaba cerca de la ermita.

Volviendo hacia Valverde, nuestra siguiente parada fue en Sabinosa.

Allí está es Pozo de la Salud, antiguamente llamado Pozo de Sabinosa.

Ante la falta de agua que asolaba con sequías la isla, durante los últimos siglos, entre 1.702 y 1.704 fue perforado, en ese lugar, un pozo para abastecerse de agua potable. A pesar de que las aguas salieron un tanto salobres, fueron aprovechadas para dar agua al ganado, y con el tiempo se comprobó que las personas que bebían de ellas mejoraban en su salud.

En el s. XIX, su fama se extendió por otras islas, desde donde llegaban enfermos necesitados de mejoría, hasta que un desterrado político, el médico Leandro Pérez, comprobó las propiedades curativas de dichas aguas, para dolencias digestivas y circulatorias.

En 1.843-44 fueron declaradas aguas minero-medicinales. Se recogían, entonces, en garrafones y eran exportadas hasta Cuba y Puerto Rico.

A mediados del s. XX construyo allí un balneario, el ingeniero militar don José Ángel Rodrigo-Vallabriga, que registró el nombre de "Aguas de Sabinosa"; el balneario funciono hasta su muerte en 1.965, en que fue abandonado y quedo en ruinas.

En los años 90 se construyo el actual hotel-balneario, que gestionado por el Cabildo de El Hierro funciona, tanto como hotel convencional, como balneario para tomar las aguas.

Para acabar la excursión recalamos en el litoral del Valle del Golfo, después de pasar el municipio de Frontera, donde paramos a tomar unas tapas, por cierto ricas y baratas, en un bar de la carretera.

Esta zona de salvaje belleza tiene varios puntos de interés; en primer lugar, cerca del aparcamiento el Charco de los Sargos, pequeña cala que aparece como colgada de una abrupta pared, dando origen a diversos charcos, que han sido habilitados para el baño, como ya habíamos visto en otras partes de la isla.

El Charco de los Sargos está situado entre otras piscinas del pueblo de La Maceta y otro charco marino, el Charco Azul.

Las tres piscinas naturales de La Maceta, también han sido acondicionadas para el baño.

Es un lugar espectacular.

Tiene facilidades, pues el año pasado se ha hecho un paseo recubierto de madera, para poder caminar, sin temor a caerse, en el difícil terreno de la lava, con pérgolas, también de madera, para resguardarse del sol, que resulta muy cómodo y bonito.

Las vistas, que se pueden disfrutar a lo largo de la costa, son únicas, llena de extrañas formaciones, arcos, peñones, siempre con el resplandeciente mar al lado, sobre el que daba, cuando paseamos por él, el sol del ocaso.

Del otro lado hacia la montaña se ven las paredes del malpais, y muchos, muchos líquenes, prueba biológica de la ausencia de contaminación.

También hay estas pequeñas y coloridas plantas, que soportan la sal del agua y el viento, en los alrededores.

El paseo llamado de Las Puntas tiene tres km. y es una delicia.

Regresamos cuando ya caía la tarde al Parador, donde un merecido descanso, seguido de una buena cena, completo este intenso día.

Tres días en la isla de El Hierro.Primer día. Valverde. Mirador de la Peña. Garoé

El mes de julio pasado seguimos el proyecto, comenzado el verano anterior con el viaje a La Palma, de visitar y, en su caso, conocer todas las islas Canarias; en esta ocasión la isla de El Hierro.

Era nuestra primera visita, e íbamos con la consiguiente expectación, que no nos defraudo, por cierto.

Era finales de julio y los temblores, precursores de la erupción del volcán submarino, ya habían empezado, pero tengo que decir que no se notaba en absoluto, solo lo advertían los sismógrafos.

Pasados unos meses la erupción ha empezado y creo que en estos momentos continua, algunos días mas que otros, produciendo el consiguiente trastorno en la isla.

Desde un punto de vista volcánico es una erupción de baja intensidad, pues no creo que vaya a salir ningún islote, solo provoca gases, trozos de magma y escoria.

Para La Restinga, pueblo costero que está enfrente de la erupción, es un desastre, no solo por las incomodidades que ha producido a la población, que ha tenido que ser evacuada mas de una vez, sino que, por el momento, sus medios de vida, que son la oferta del deporte del submarinismo, y la pesca, están vedados.

Volviendo a nuestro viaje, en principio pensamos en ir en el ferry con el coche, desde Tenerife, donde estábamos pasando el verano, pero eso que a primera vista puede parecer fácil, no lo es. No hay servicio todos los días de la semana y el horario no es bueno, pues solo hay un viaje al día, desde Tenerife, y al caer la tarde, de tal manera que se llega pasadas las nueve.

Bien, pues lo conveniente resulto ser ir en avión.

Salimos temprano, y después de cuarenta minutos de vuelo, estábamos en el aeropuerto del Hierro, cerca de la capital Valverde y su puerto, La Estaca.

El tiempo era magnífico, y así continuo los tres días de nuestra estancia. Habíamos oído hablar de las nieblas del Hierro, que a veces son muy densas, e impiden la visibilidad, pero como digo, no fue nuestro caso.

En el mismo aeropuerto alquilamos un coche, practicamente la única manera de moverse por la isla, y de allí fuimos al Parador, que teníamos reservado.

El Parador de Turismo está en la parte de la isla llamada Las Playas, lugar bellísimo, y reservado, pues la carretera que lleva hasta él, acaba allí, y para llegar hay que pasar por un túnel excavado en la montaña, por el que solo puede circular un coche, circulación que esta regulada por sendos semáforos, en ambos lados del túnel.

El Parador está al borde del mar, desde la habitación se oye el incesante rumor de las olas, y se ve la costa y la inmensidad del océano. Una maravilla.

Es un bonito edificio, con rincones agradables de sabor canario, plantas, fuentecitas y sobre todo el mar, tan cercano.

Antes de pasearnos por la isla, sepamos un poco de ella.

El Hierro es la mas pequeña, meridional y occidental de la Islas Canarias. Fue declara, en 2.000, Reserva de la Biosfera, por la Unesco.

Es la de formación mas reciente del Archipiélago, con la mayor cantidad de volcanes.

Goza, como todo el Archipiélago canario, de un clima excelente, durante todo el año.

Tiene una muy accidentada geografía, atravesada de oeste a este por una cadena de montañas, que forman una linea dorsal, siendo su mayor altura el pico de Malpaso (1.501 m.),
                                                             

que desciende hasta la costa en abruptas laderas, acabadas en enormes acantilados de mas de 1.000 m. de altura, que ocupan el 90% del litoral.

Hay muy pocas playas de arena, mayormente pequeñas calas de difícil acceso. Para el baño se utilizan los entrantes de mar y piscinas naturales, algunos acondicionados, con facilidades como escaleras y puentes, como pudimos ver.
                                                                       

Por su forma se la compara con una bota, y también con la y griega.

Entre sus accidentes geográficos, todos espectaculares, el mas impresionante es el Valle del Golfo, producido tras un deslizamiento de parte de la isla, durante su formación.
                                             

Son también a destacar la Punta de la Restinga, enfrente y cerca de la cual se está produciendo la erupción submarina, en estos días, y punto mas meridional de España, y la Punta de Orchilla, punto mas occidental de España.

Fue considerada como la isla del Meridiano Cero, citada como tal por Ptolomeo, hasta el año 1.884 en que los ingleses se lo llevaron a Greenwich.

Su población es de cerca de 11.000 habitantes, habiendo tenido siempre dificultades demográficas, por la escasez de agua, y las penurias económicas.

El Hierro era desconocido para el resto de los habitantes del Archipiélago, por la falta de comunicaciones entre las las islas. La población que allí habitaba, antes de la llegada de los españoles, era como en las demás islas, de origen bereber, y aunque, sin duda, habían llegado atravesando el mar, desconocían el arte de la navegación. Vivían en cuevas y se dedicaban al pastoreo y a una primitiva agricultura. Según parece se llamaban a si mismos bimbaches.

El rey Enrique III de Castilla comenzó, en 1.402, la colonización y evangelización, empresas siempre unidas en la época, de Canarias, contratando y enviando al navegador, comerciante y mercenario, Juan de Bethencourt para cumplir el objetivo, con apoyo y financiación, en la que también  intervenía la Santa Sede, que promulgo varias Bulas a tal efecto.

Los aborígenes ofrecieron poca resistencia, al contrario que en otras islas del archipiélago, y, sin grandes disturbios, pronto fue incorporada a la Corona de Castilla.

En su segundo viaje a América, Colón hizo una escala de dos semanas largas, en El Hierro, para aprovisionarse de víveres y agua y esperar la mejora de los vientos alisios.

En el s. XIX, los sucesivos gobiernos utilizaron algunas de las islas como Fuerteventura y El Hierro para el destierro de políticos, militares y liberales. La cárcel, que se suponía para estos desterrados, fue beneficiosa para los habitantes de la isla, pues de esta forma fue a parar allí el primer médico que hubo en la isla, Leandro Pérez, que, entre otros servicios, comprobó las propiedades curativas del Pozo de la Salud, del que hablaremos mas adelante.

Mientras tomábamos posesión de la habitación, con vistas al mar, en el Parador, se había hecho la hora de comer. Así que nos fuimos a Valverde para cumplir con esta agradable ocupación, y visitarlo.

Valverde, capital de la isla, con unos 2.000 habitantes, esta situado a 600 m de altitud, completamente colgada en un acantilado; es la única capital insular que no está en la costa.

Esta altura hace que con frecuencia este cubierta por las nubes que traen los vientos alisios, siendo su clima húmedo.

Su nombre completo es La Villa de Santa María de Valverde, desde la conquista en el s. XV, y hace alusión a la laurisilva que cubría los parajes, y casi toda la isla, antes de ser convertida en pastizales.

Vista desde fuera ha perdido casi todo su sabor colonial, que conserva, sin embargo, en su pequeño casco antiguo, con calles típicamente canarias.

Lo mas sobresaliente, como monumento, es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, s. XVIII, con fachada en blanco y negro, de piedra de lava y cal, como es muy característico de las construcciones antiguas en las Islas Canarias.

Dentro de la iglesia hay una talla de la Inmaculada Concepción, patrona de Valverde, tambien del s. XVIII, que preside el altar mayor,

un notable púlpito de madera tallada,y algunas otras tallas y retablos, de fuerte sabor colonial.

Por encima de la Iglesia de la Concepción se encuentra el Ayuntamiento, en una grande y bonita plaza rodeada de balaustradas, que hace de mirador, ya que desde allí se ve el mar.

El Ayuntamiento, tiene un imponente edifico de principios del s. XX, ya que el anterior se quemo en un pavoroso incendio en 1.886, que destruyo todo el archivo de la isla, que se conservaba desde 1.553.

Comimos en un restaurante del casco antiguo, con comida abundante, buena y barata.

Seguimos a continuación hacia el Mirador de La Peña, en el mismo municipio de Valverde.

Desde él se puede disfrutar de uno de los mas espectaculares paisajes de la isla.

Situado en el risco de Tibajate, a unos 700 m sobre el nivel del mar, es obra del arquitecto lanzaroteño César Manrique, que, como es habitual en sus trabajos, respeta los materiales tradicionales, obteniendo una obra integrada en el paisaje.

Ha sido declarado Bien de Interés Cultural en 2.001, por el Gobierno de Canarias, con categoría de monumento.

El mirador consta de diversos niveles, desde los que disfrutamos de las excepcionales vistas del Valle del Golfo, los Roques de Salmor y las cumbres herreñas, y donde estuvimos un buen rato.

Una de las mayores ofertas en el Hierro es el senderismo, perfectamente señalado, por dondequiera que se vaya; y eso fue por lo que continuamos, en nuestra primera tarde.

Con la intención de conocer una de las leyendas de la isla, fuimos en el coche hasta el pueblo de San Andrés, del que parte la Ruta del Agua, para llegar hasta el Garoé, nombre indígena para Árbol Sagrado.

Esta ruta totalmente señalizada, la mayor parte por pista de tierra, va informando, por medio de pequeños paneles, de noticias escritas sobre el árbol sagrado, desde la época de la conquista, hasta mas recientes, de poetas y novelistas.

Por poner dos de los relatos sobre el mítico árbol, copiare lo que escribió, en el s. XVI, el cronista de Indias Iñigo López de Gomara:

"El Hierro, según la opinión de muchos, es la Pluitina, donde no hay otra agua, sino la que destila un árbol cuando está cubierto de niebla, y se cubre cada día por las mañanas: rareza admirable del natural"

y un siglo mas tarde, en 1.678, otro historiador, José Martinez de la Puente.

"La isla del Hierro ..., en ella no había agua, ni pozo; y la Providencia Divina (que a nada falta) ordeno que sobre un árbol muy copado que estaba en ella siempre verde (y lo que es mas sin crecer, ni envejecerse, llamado Til, todos los días al amanecer se ponía una niebla, a manera de nube alba, que le cubría de rocío, y se destilaba por las hojas agua dulce muy buena, que llenaba un estanque que, dispuesto a propósito al pie de él, para cogerla, de donde bebían todos los hombres y ganados de la isla... Este árbol Til, duro así mas de 3.000 años, hasta el de 1.626 de nuestra Redención, que le arranco un gran temporal..."

En efecto, en 1.610, el cronista se equivoca en unos cuantos años, un gran temporal arranco el Til, que no fue sustituido por otro ejemplar de la que se supone era su especie, (Ocotea Foetens), hasta 1.949.

Caminamos pues unas cuatro horas largas, entre ir y volver, por un país de montañas bajas, en el que, como en otras partes de la isla se veían las antiguas cercas de piedra de las distintas fincas, hoy abandonadas, casi todas.

El sendero atravesó también un denso bosque de pinos, del cual me llamo bastante la atención que los arboles estaban enfermos. Tenían un aspecto decrépito, unos mas que otros, pero en general todos estaban afectados seguramente por un parásito, no sé si animal o vegetal.

Por fin llegamos al Árbol Sagrado, llamado Garoé, por los nativos bimbaches.

No es raro que lo consideraran sagrado, ya que era la única fuente de agua dulce de la dispusieron.

Los vientos alisios se quedaban suspendidos en esa zona de lomas suaves y destilaban el agua por el mítico árbol.

Siempre que se ve algo sagrado impresiona, aunque sea una reproducción del original.

El lugar donde está ubicado, predispone a la sensación de que se está en un santuario.

La humedad es enorme, y en las pozas de agua que se forman, hay musgos, plantas acuáticas y mucho verde.

Volvimos hasta el coche.

Después de la caminata teníamos ganas de descansar.

El aperitivo y la cena en el acogedor Parador, fueron muy agradables.