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viernes, 29 de enero de 2021

Ultimo día en Londres, Royal Opera House, Cosi fan tutte, restaurante griego



El día transcurrio paseando por los lugares ya descritos en capítulos anteriores de Londres, disfrutando de esta entretenida y atrayente, ciudad.

Nos llegamos en primer lugar al barrio donde se encuentra la Royal Opera House, el Covent Garden, como es también conocido este teatro, para ver que función estaban representando, y tuvimos suerte pues era "Cosí fan tutte" la famosa ópera de W.A. Mozart, que ya conociamos, pero que nunca deja de gustar. Así que compramos las entradas para verla por la tarde.

Antes, aprovechamos para darnos una buena comida en el restaurante mejor del barrio del hotel, se trata del restaurante griego  Halepi, donde elegimos algunas de la especialidades de ese país
                                                                               

                                                                                  

Tras un buen descanso en el hotel volvimos al barrio donde está el Teatro Real o Royal Opera House, para escuchar la ópera Cosí fan tute

El teatro que vemos hoy en día es el tercero que ha ocupado el lugar; el primer teatro fue inaugurado en 1.732 y allí se interpretaron obras teatrales durante los siguientes 100 años.

Los primeros trabajos musicales se deben a la interpretación de óperas y oratorios de G.F. Haendel (1.685-1.759) compositor alemán nacionalizado inglés, una de las figuras cumbres de la música barroca.

Después de un incendio del teatro en 1.808, en el que se perdieron valiosos elementos, el teatro fue reconstruido y reinaugurado el siguiente año de 1.809, en el que siguieron dándose funciones de ópera, teatro y ballet.

El teatro fue de nuevo presa de las llamas en 1.856, siendo reconstruido en su actual forma en 1.857, diseñado por arquitecto inglés Eward M. Barry (1.830-1.880)


En los años 60 del siglo pasado se hizo evidente que el teatro necesitaba una puesta a punto, podemos decir casi total, que fue emprendida entre 1.995 y 2.000 y que supuso la demolición de, practicamente todo el edificio, y de varios edificios adyacentes, quedando totalmente preparado para su función operística.

Bien, pues en este magnifico teatro asistimos, como he dicho, a la representacion de "Cosí fan tutte", una de las mas famosas y representadas óperas de Mozart  (1.756-1-791), que ya conocíamos.
                                                                       


"Cosí fan tutte", "Así hacen todas" en español, aunque cuando se representa en España se pone siempre en italiano, es un drama jocoso, en dos actos con música de W.A. Mozart y libreto del poeta y libretista italiano Lorenzo da Ponte (1.749-1.838), autor del libreto de tres de las óperas de Mozart.  
         
                                                                       W. A. Mozart  

                                                                    Lorenzo da Ponte
El argumento, que se considero atrevido, mas en el s. XIX que cuando la ópera fue estrenada, trata de la puesta a prueba del amor entre dos parejas Dorabella y Ferrando y Fiordiligi y Guglielmo, por el cínico filosofo Don Alfonso, con la complicidad de los dos hombres que son soldados, seguros de la fidelidad de sus respectivas amadas, que aceptan la apuesta.

Don Alfonso ayudado por la criada Delpina, disfraza a los dos amantes, consiguiendo que las dos jovenes, que además son hermanas, se enamoren, cada una, del prometido de la otra.

Aunque don Alfonso triunfa demostrando su teoría de que el amor de la mujer es superficial, finalmente, aunque algo amargamente, los jovenes perdonan la ligereza de su prometidas. 

Hay una perfecta simetría en toda la obra, dos oficiales del ejercito, dos hermanas, y aunque está pensada como comedia delicada de "corte", "Cosi fan tutte" se transforma en un juicio burlesco del amor, que quiere probar la fragilidad de los sentimientos, y la debilidad que gobierna el corazón humano, aunque finalmente se perdonen unos a otros. 

Bien, pues ya estábamos dentro del extraordinario teatro que es el Covent Garden. Antes de empezar la función un miembro de la junta directiva nos explico las tremendas dificultades por las que pasaba el teatro, para la creación de las diferentes actividades, ballet y ópera, que allí se representaba; hizo bien en advertirnos, porque la escenografía y el vestuario eran tan pobres que, incluso, no se atenían a las necesidades del argumento, En efecto, como los protagonistas masculinos deben aparecer disfrazados, para no ser reconocidos, tienen que aparecer con otros ropajes y tocados, pero esta tarde en el Covent Garden, ningún personaje, ni ellos ni ellas, cambiaron de vestimenta, que por mas detalles era actual, en ninguno de los dos actos; era sorprendente que a cara descubierta el engaño funcionara, pero la "magia" de los motivos presupuestarios encubría lo evidente.
                                                                            

La maravillosa música de Mozart y el buen canto y actuación de los cantantes, suplieron esas deficiencias, y así disfrutamos de las actuaciones de la joven soprano estadounidense Corinne Winter en el papel de Flordiligi, la también joven y también estadounidense mezzo-soprano Angela Brower que interpreto a Dorabella, acompañadas por el barítono italiano Alessio Arduini como Giugelmo,  y el tenor alemán Daniel Behle como Ferrando, así mismo jovenes cantantes. que defendieron bien su papel.
                                                                         

 Delpina corrió a cargo de la soprano española Sabina Puértolas, con destacada actuación.

Todos ellos tuvieron una excelente intervención, cantando de maravilla y actuando, dentro de las limitaciones del vestuario, lo mejor que pudieron.
                                                                                                         

La dirección de la Orquesta del Teatro Real conto con Paul W. Griffiths , perteneciente al elenco del mismo, y la escenografía con el director de escena alemán Jan Gloger, que hizo lo que pudo, con los, por lo visto escasos medios de que disponía.

Disfrutamos mucho con la función; la maravillosa música de Mozart, bien desarrollada y bien cantada, lo hace todo, a su vez, maravilloso.

Ese fue la culminación de esa tarde y de nuestra semana en Londres.  

viernes, 15 de enero de 2021

6º día en Londres. Portobello, Catedral de Saint-Paul, Puente del Millenium, musical "El fantasma de la ópera"



Para empezar el día, emprendimos una caminata no muy larga, ya que nuestra base estaba cerca, a Portobello Road, una calle de Notting Hill, que recorre casi la longitud del barrio, donde está instalado el famoso mercado, conocido por la venta de ropa de segunda mano y de antigüedades. 

El nombre de la calle procede de una granja que había en el lugar, Portobello Farm, que quería commemorar la batalla de 1.739, del mismo nombre, en la que los británicos atacaron, como era su costumbre, a las posesiones del Imperio español, entre las que se encontraba la pequeña, pero importante localidad de Portobelo, hoy día ubicada en la República de Panamá, exagerando a continuación la importancia del asalto y del botín obtenido, mucho menor que el que suponían que se encontraba, en esa localidad.

Bien, pues llegamos a Portobelo Road, que alberga los sábados el Portobello Road Market, el mas importante mercado callejero de Londres, solo que el día que llegamos allí no era sábado y la animación era escasa.
                                                                              

Ya conocíamos el mercado de otras visitas a esta ciudad, de manera que tras echar un vistazo, volvimos sobre nuestros pasos, y tras un ligero descanso en el hotel nos fuimos a visitar la Catedral de San Pablo, la catedral anglicana de Londres, sede del obispo de Londres, perteneciente a la iglesia de Inglaterra.
                                                       

 El emplazamiento donde se encuentra la catedral, en Ludgate Hill, es el punto mas alto de la ciudad y  ha estado ocupado por edificios religiosos desde tiempos inmemoriales, comenzando por un dolmen,
posteriormente por un templo griego, al que sustituyo la iglesia mas antigua de Inglaterra, erigida en el año 604.

La catedral construida en madera fue, reconstruida y devorada por varios incendios, al menos cuatro veces, de los que el gran incendio de Londres de 1.666 fue el último, pues entonces la reconstrucción y el diseño fueron  encargadas a sir Christopher Wren (1.632-1.723) el aclamado arquitecto, al cual se debe mucho de la  fisonomía de Londres.

La ejecución del diseño y la construcción del impresionante templo duraron varios años, de manera que la última piedra de la linterna de la bóveda se coloco en 1.708.


Las opiniones sobre esta imponente obra fueron, como suele pasar, diversas, a unos les gusto y a otros no.

La catedral de San Pablo sobrevivio a los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que destrozaron el altar mayor y el crucero norte.

En el siglo XX, se procedió a varias restauraciones, la última de las cuales, que duro 15 años, termino en 2.011.

La catedral de San Pablo está muy cerca de la City, pequeña area del gran Londres, el distrito financiero mas importante del mundo. Pudimos ver a algunos empleados de la City, se podían reconocer facilmente, tomando su descanso de medio dia para comer, imprescindible operación, que hacian sentados en un banco de la plaza de San Pablo, con un bocadillo o un pequeño recipiente con comida. Si, asi son los británicos muy sacrificados y austeros.

Nos dirigimos despues al puente del Millenium, muy cercano a la catedral
                                                                               

El Puente del Milenio, es el último puente construido en Londres, sobre el río Támesis, y como su nombre indica, se construyo para celebrar la entrada en el nuevo milenio.

Se trata de un puente colgante de acero, de 325 m, para peatones, que cruza el río Támesis, la manera ma rápida paa ir caminando desde la catedral de San Pablo,  hasta el antiguo distrito isabelino de Bankside, donde se encuentran varios teatros de esta época, donde se interpreta a Shakespeare, y donde tambien se halla la antigua fabrica generadora de electricidad Bankside Power Station, que alberga el museo Tate Modern.

Lo observamos con curiosidad y llegamos hasta la mitad del puente. Luego regresamos a la plaza de la catedral para seguir callejando por alli, y así nos llegamos al cercano Temple Bar Gateway, la única puerta de Londres conservada, que construida en el s. XVII, marcaba la entrada a la City, desde Westminster.
                                                                            


La puerta se salvo del gran incendio de Londres, pero el rey Carlos II (1.630-1.685) mando construir una puerta mas monumental, con arco de piedra, cuyo diseño se cree que encargo al arquitecto, reconstructor de Londres, tras el gran incendio, sir Chistopher Wren, que es el que hoy se puede ver. 

Después de varios proyectos, nunca ejecutados, y otras ubicaciones, en 2.001 se decidio restaurarla y devoverla a la ciudad de Londre , lo cual se efecto en 2.004, delante de Paternoster Square, punto gegrafico mas alto de la ciudad.

Gracias a esta iniciativa la puerta se ha conservado y se puede ver junto a la catedral de San Pablo.
                                                                     

Desde allí cogimos un bus hasta Oxford Street, con intenciones de comer en los grandes almacenes Selfridges, que tiene, entre otras muchas cosas, una gran oferta de restauración. 

Los grandes almacenes Selfridges fueron fundados por el empresario norteamericano Harry G. Selfridges (1.858-1.947), en 1.906.
                                                                               

 Selfridges es una cadena de tiendas de alta gama, cuyo primer almacen fue establecido por su fundador en, la hoy principal calle comercial de Londres, que antes de la apertura de este gran almacen, apenas estaba desarrollada.

Harry Selfridges introdujo normas de marketing y de nuevas formas de venta y una publicidad innovadora, por lo que tienda tuvo un notable éxito.

Es muy destacable el estilo arquitectónico de la tienda de Oxford Street, obra del arquitecto y urbanista estadounidense Daniel Burham (1.846-1.912), en la que destacan sus vidrieras, que han pasado a ser un elemento distintivo de la marca, y la de otros de los Grandes Almacenes Selfridges, que se han extendido tanto por Gran Bretaña como por E.E.U.U.. como Birmingham, Chicago o Manchester.

Una vez acabada nuestra comida regresamos al hotel para descansar, antes de la siguiente actividad  para culminar ese dia que fue la comedia musical "El fantasma de la ópera" en el Her Majesty Theater en Haymarket.

Aunque el primer teatro ubicado en este lugar data de 1,704, el actual edificio fue diseñado por el arquitecto ingles, Chales J. Phipps, autor de numerosos teatros en Londres y Gran Bretaña, en 1.897, y desde entonces ha servido como teatro y también como sede de la Real Academia de Arte Dramático.
                                                                                    

El nombre del teatro cambia segun el sexo del monarca; desde 1.714, se llamo His Majesty Theater, pero tras la subida al trono de la actual reina Isabel II, en 1.952, se ha llamado Her Majesty Theater.

Desde la Primera Guerra Mundial, se ha considerado, debido a su amplio escenario, teatro apropiado para producciones musicales a gran escala, como, entre otras,  la actual producción, que íbamos a ver,"El fantasma de la ópera", que lleva en cartel, en este teatro, nada menos, que desde 1.986.


Ya habíamos tenido ocasión de ver este musical cuando fue estrenado en Madrid, en 2.002, y ahora con el mismo montaje, íbamos a verlo en versión original.
                                                                                       

El fantasma de la ópera es un musical del conocido compositor británico Andrew Lloyd Weber (1.948), director y productor de numerosos musicales, entre otras muchas otras composiciones musicales y obras de teatro.

El musical está basado en la novela del mismo nombre, del escritor francés Gaston Leroux (1986-1.927) famoso por sus novelas de terror y policiacas, como la que ha inspirado la comedia musical de Lloyd Weber.

El argumento, un tanto complicado, es la trágica historia de amor. Dos hombres están enamorados de la joven actriz Christine Daaé, uno es el joven aristócrata Raoul de Chagny, y otro un misterioso personaje desfigurada por lo que siempre oculto tras una mascara, que vive en la catacumbas de la Ópera y que llaman en el teatro el fantasma e la ópera. Todo el mundo le tiene miedo menos Christine, pero ella ¿lo ama?.

 Esta es la historia de que un talentoso músico no encuentre su lugar en la sociedad debido a su apariencia.




El aforo del teatro es inmenso y se hallaba lleno, sin embargo el espectáculo, la fantástica escenografía, la música, en suma todo era tan impactante y atrayente que no se oía mas que lo que pasaba en el escenario. Una gran función de la que disfrutamos a tope.

Al regresar a nuestra zona de alojamiento fuimos a otro hotel cercano al nuestro, por fuera, pero bastante mejor en su amplio vestíbulo, que tenia un bar, donde tomar la última copa.

Otro día bien aprovechado.                                                                                  

martes, 29 de diciembre de 2020

5º día en Londres, Harrods, comedia musical.


 Hoy pensábamos caminar menos que otros días, pero finalmente caminamos mas que ningún dia.

Para llegar a la zona  donde se encuentran los grandes almacenes Harrods, que deseabamos ver, atravesamos Hyde Park, hasta llegar al Monumento al príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotta, querido esposo de la reina Victoria, muerto a los 42 años,  del cual ya he hecho una reseña en el anterior capítulo, recorriendo los poco menos de 3 km que llevan hasta Harrods.

El imponente edificio, en Bromton Road, distrito de Knigthbridge, en pleno centro de la ciudad de Londres, tiene una larga historia desde que en  1.834, el marchante de té y mayorista de ultramarinos Charles H. Harrod (1.799-1.885) abrió una pequeña tienda de alimentación, enfrente de su casa. 

Preocupado por la epidemia de cólera que azotaba en ese momento Londres, traslado en 1.849 su tienda a un gran almacén en  la semi-rural, entonces, Brompon Road, en el barrio de Knigthbridge.

 A medida que el barrio crecía Harrods creció con él, adquiriendo varios edificios contiguos; cuando en 1.861 se hizo cargo del gran almacén, el hijo de Harrod, Charles D. Harrod (1.841-1.905),  el complejo  paso por una gran transformación.

En 1.883 el edificio sufrió un incendio que lo destruyo casi por completo, lo cual dio ocasión a la familia para reconstruirlo a gran escala.

Harrods ha sido objetivo de la banda terrorista irlandesa IRA en tres ocasiones, la mas grave de las cuales tuvo lugar en diciembre de 1.983, cuando un coche bomba provoco una explosión que mato a seis personas e hirió a 90. 

En 1.889 cuando Charles D. Harrod se jubilo, Harrods cotizada en la Bolsa de Londres.

Harrods fue vendido a los hermanos Al Fayed, en 1.985, que a su vez lo vendieron, en 2.010, a la familia real de Qatar.

Después de este breve repaso por la pequeña historia, diré que nos paseamos por estos lujosos almacenes, que además de las secciones de todo lo que se puede comprar, moda, complementos, muebles, adornos, telas, alimentos, regalos de todo tipo, etc. tiene un restaurante con varios ambientes.

Me resulto muy interesante el mercado de alimentación que está en el sótano, surtido con productos frescos y elaborados de todos los continentes y especialidades poco frecuentes, y como no podía ser menos, muchas clases de tés, un verdadero placer para los gourmets.
                                                                     

 

Cansados como estábamos decidimos tomarnos un suculento sandwich, recomendado por el chef, en la cafetería.

Luego recalamos en la sección de moda, donde mi marido me obsequio con una bonita chaqueta de punto negra, que elegimos entre los dos.

 Después regresamos al hotel para descansar, ya que para la velada nos esperaba un espectáculo de los que se debe disfrutar en Londres, la comedia musical "El rey León", magnifico espectáculo y extraordinaria puesta en escena, en el Lyceum Theatre, en el centro de Londres.

Aunque los orígenes de este teatro se remontan a 1.765, su apariencia actual se debe a la reforma que en 1.834 realizo el arquitecto y dramaturgo Samuel Beazley (1.786-1.851), aunque la única parte del edificio original es la entrada principal con pilares del pórtico, ya que en 1.904 el teatro fue reconstruido, una vez mas, por el arquitecto de teatros Bertie Crewe (1860-1.937).

La ultima remodelación es de 1.996, y desde 1.978 está incluido en la lista de Grado II para evitar planes de demolición, que en alguna ocasión lo han amenazado.
                                                                                

El teatro ha sido utilizado para una gran cantidad de actividades en los últimos 247 años y actualmente es el hogar, desde hace 18 años, de "El rey León", la comedia musical que esta noche nos disponíamos a ver.      


Londres es también conocido mundialmente por sus fantásticas comedias musicales, de las cuales he tenido oportunidad de ver varias, desde la Jesucristo Superstar y Godspell del año 1.973, como mas tarde Miss Saigon, The Rocky Horror Show, y todavía mas adelante Cats, y hoy ibamos a ver una de las mas celebradas en estos últimos años, El  rey león.
                                                                                        


El musical "El rey león", está basado en la película de animación de la factoría Disney, del mismo nombre, con música del cantante y compositor británico Elton John (1.947). magnifico espectáculo y extrordinaria puesta en escena

Ya la primera escena es tan impactante que, como se suele decir, me dejo clavada en la butaca, y así continuo todo el espectáculo. En resumen es vibrante y emocionante. casi podría decir que vale la pena ir a Londres para ver esta maravillosa creación.
                                                                                     

El enorme aforo del teatro estaba lleno y la gente manifestaba, a veces a gritos lo mucho que estaba 
    disfrutando.
                                                                               

A la vuelta al hotel, compramos en una pequeña tienda cercana, unos sandwiches y unas cervezas y cenamos en nuestra habitación, A esas horas los pubs y restaurantes de alrededor, ya no sirven comida caliente.

martes, 1 de diciembre de 2020

Londres 4º día: Plaza de Trafalgar, Galería Nacional, Galería National de retratos, Iglesia de Saint Martin-in-the-Fields


 Desde Marble Arch cogimos un autobus, uno de esos buses londinenses de dos pisos, tan caracteristicos de esta ciudad, que ahora, junto con los taxis, son los únicos vehículos que pueden circular por el perímetro designado del centro de Londres, para llegar a la plaza de Trafalgar. 

Antes de 2.003 los vehículos podían circular alrededor de la plaza, pero desde entonces; con obras recientes se han estrechado los carriles para el tráfico, y se ha cerrado el acceso norte a la plaza para el mismo.

El nombre original de la plaza fue plaza de Guillermo II, pero el arquitecto y terrateniente George Ledewell Taylor (1.780-1.873), sugirio cambiarlo, para commemorar la batalla de Trafalgar, ocurrida en 1.804, sugerencia que, como sabemos, fue aceptada. La arquitectura actual de la plaza se debe al arquitecto inglés Charles Barry (1.795-1.860).

La plaza está formada por una gran area central rodeada en tres partes por calles y cerrada por las escalinatas que conducen a la National Gallery, al lado de la cual se encuentra la National Portrait Gallery

 Otro de los edificios notables de la plaza es la iglesia anglicana de Saint-Martin-in-the Fields; hay otros notables edificios, así como esculturas de importantes hombres que han servido a los intereses de la Gran Bretaña, y respecto a esta cuestión, uno de ellos preside la plaza en la imponente columna dedicada al almirante Horacio Nelson, heroe de la batalla de Trafalgar, batalla en la cual murió, cuya escultura corona la columna.

Hagamos un pequeño recorrido por los principales monumentos de la plaza.

La Galeria Nacional, a diferencia de otros museos, como el Louvre de Paris o el Prado de Madrid, no se formo nacionalizando las colecciones de arte de los reyes, que en Gran Bretaña siguen perteneciendo a la corona (Royal Colletion) sino que se creo con una finalidad didáctica, para hacer accesible al arte a todas las clases sociales, dando sus primeros pasos cuando en 1.824 el gobierno británico compro 38 pinturas, de famosos pintores Rubens, Rembrandt, Velazquez, Tiziano, Turner, etc. a los herederos del corredor de seguros y patrono de las artes John Julius Angerstein (1.735-1.823). La colección ha seguido enriqueciendose con otras compras, así como con donaciones privadas, y tiene representación de muchos de los mayores logros de la pintura occidental desde Giotto hasta Cézanne.

El actual edificio de la Galeria Nacional fue diseñado entre 1.832-1.838, por el arquitecto William Wilkins (1.778-1.839), aunque actualmente solo la fachada que da a la plaza de Trafalgar permanece sin cambios, pues el edifico ha ido expandiendose, y añadiendo otras fachadas y otras dependencias a lo largo de los años. 

Al entrar por la fachada principal encontramos una sala dedicada a pintores ingleses del s. XVIII, como J.M.W. Turner (1.775-1.851) paisajista inglés que elevo el paisaje a la altura de la pintura histórica,  
T. Gainsborough (1.727-1.788), paisajista y retratista y académico ingles. autor de este famoso cuadro, 
                                                               
                                                          El señor y señora Andrews
                                                                              

J. Reynolds (1.723-1.792), especialista en retratos, que mantuvo una gran rivalidad con Gainsborough
         
                                                Lady Cockburn y sus tres hijos mayores
                                           

Imposible seria para mi mostrar en este modesto blog ni siquiera una parte de las muchas pinturas que alberga la National Gallery, solo voy a poner dos mas
                                                 
                          Retrato de Felipe IV de castaño y plata, o Felipe de Plata (1.631-1.635)


Fantástico retrato de este rey pintado por Velazquez, que se encontraba en la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, hasta que  fue robada por el ejercito frances, durante la invasion napoleonica de España a principios del s. XIX. Finalmente y despues de diversos propietario la National Gallery la compro a un coleccionista inglés en 1.882.

Y para acabar con este museo mencionare otra de sus obras, por tener un significado sentimental por mi parte: el Díptico Wilton, obra de un pintor anónimo del s. XIV, del cual no se conoce el nombre por lo que es llamado el Maestro del Díptico Wilton, pintado para el rey Ricardo II de Inglaterra, que aparece arrodillado ante la Virgen y el Niño, pintura, sobresaliente ejemplo del estilo gótico.
                                                                                        

 Recorrimos varias de las salas de la Galería Nacional, disfrutando de tanta obra maravillosa, y tras una visita a la tienda del museo para llevar algún recuerdo, que fue un pañuelo de cuello, ofrecido por mi marido, se acercaba la hora de comer y descansar un poco, para lo cual nos fuimos a la National Portrait Gallery donde pudimos, después de una frugal comida, en el restaurante situado en un pasillo, continuar la visita a este entretenido museo.

La Galería Nacional de Retratos fue fundada en 1.856 con el objeto de reunir retratos de importantes personajes de Gran Bretaña que fueran un ejemplo y una inspiración para todos los británicos. con el espíritu victoriano de la época, basado en la educación a través del ejemplo.

La galería estuvo alojada en diferentes lugares, hasta llegar a su actual ubicación en un edificio, de estilo que recuerda vagamente al renacimiento italiano, diseñado por el arquitecto británico Ewan Christian (1814-1.945) inaugurado en 1.896, poco despues de su muerte. El edificio fue amoliado en 1.933.

La colección de la Galeria de Retratos comprende unos 10.000 retratos, relizdos en una gran variedad de medios como pinturas, dibujoi, medallones, esculturas...etc. desde la época Tudor hasta la actualidad. En un principio, para que el retrato se incluyera en la colección el personaje retrato debia haber fallecido, pero en nuestros días esta norma no se cumple y se pueden ver retratos de la reina Isabel II, del principoe Carlos, su heredero o del jugador de futbol Bobby Charlton.   

No todos los retratos son excepcionales artisticamente, como sí lo son algunos de ellos, pero todos son importantes desde el  punto de vista histórico, colocados cronologicamente desde la planta superior, dedicada a la dinastía Tudor.

 El mas visitado y conocido es el Retrato Chandos, cuya autoría se atribuye al pintor John Taylor (1.585-1.651), considerado el mas verosímil de los retratos del famoso dramaturgo británico William Shakespeare (1.564-1.616). 

 El nombre del retrato se le debe a James Brydges, I duque de Chandos (1.673-1.744), terrateniente y político británico, que poseía el lienzo.
                                                                              

A mi, concretamente, me han interesado, siempre que he tenido ocasión de visitar la National Portrait Gallery, los cuadros de personajes de la época Tudor: Enrique VIII, pintado por el pintor neerlandés Hans Holbein (1.497-1.543), 

                                          
                                        Enrique VIII (1.491.1547), alrededor de 1.520, autor desconocido                                          

Alguna de sus seis esposas, 
                                                                    
                                           
                                          Catalina de Aragón,(1.485-1.536) su primera esposa

sus hijas las reinas María Tudor
                                                         
                                                                               
                                                            María I Tudor (1.516-1.558)

e Isabel I,    
                                                                          
                                                                           
                                                  Isabel I Tudor (1.533-1.603)

que tienen en la galería numerosas representaciones, y algunos otros personajes de esos tiempos.

Una vez recorridos algunos de los retratos que mas nos interesaban, salimos al exterior para ir a visitar la iglesia anglicana de Saint-Martin-in-the-Fields,  otro de los edificios sobresalientes de la plaza de Trafalgar.
                                                                            

La primera referencia histórica del lugar que ocupa esta iglesia se remonta al año 1.222. En 1.542 se ampliaron los terrenos de la parroquia y un nueva iglesia fue construida, pero el aspecto actual del edificio data de 1.726, año en que fue terminada , proyectada por el arquitecto inglés James Gibss (1.682-1.754) uno de los arquictectos mas famosos de su tiempo, en un estilo entre barroco e italianizante.

El sobrenombre "in-the-fields", en los campos, alude a su localización entre campos y praderas de los alrededores de Londres, ahora uno de los,lugares mas concurridos de Londres, en el centro de la ciudad.

Llama la atencion, dese el punto de vista arquitectonico de la combiancion de su fachada clásica, con una torre medieval. Este modelo ha servido de inspiración para la construccion de iglesias en otros continentes. Es un modelo repetido en muchos lugares de E.E.U.U., y hasta en la India.

Es la parroquia del Palacio de Buckingham y del Palacio de Saint-James.

Saint-Martin-in-the-Fields tiene, ademas e su función religiosa, tambien posee una galería de arte, muchas actividades, entre las que cabe citar numerosos conciertos de todo tipo y la asistencia que presta a la gente necesitada.

Siempre que he ido a Londres he pasado al lado de esta iglesia, pero hasta este viaje nunca había entrado en ella. En esta ocasión por fin, entramos. El interior me parecio bello, espacioso y luminoso, con una decoración en yeso, que cubre su gran bóveda de cañón. Me gusto mucho


y, aunque hay muchas cosas que comentar en y de la plaza de Trafalgar, acabare con la columna desde la que el almirante Nelson nos observa.

La columna de Nelson es uno de los conjuntos commemorativos mas visitados de Londres. Fue diseñado por  el arquietecto inglés William Railton (1.800-1.877), mientras que la escultura del almirante es obra del escultor ingles Edward H. Baily (1.788-1.867) y el autor de los leones de la base fue el pintor ingles Edwin Landseer (1.802-1.873)
                                                                                         

La columna es de granito  y tiene mas de 50 m., coronada por la escultura de Nelson realizada en piedra arenisca de la isla de Craigleith. Se empezó en 1.840 y  después de algunas dificultades de financiación y judiciales se inauguro en 1854.

Tras echar una ultima vista a la monumental plaza de Trafalgar regresamos al hotel, una parte en bus hasta Marble Arch y otra andando por Bayswater road. 

Despues de descansar un rato fuimos a Notting Hill y cenamos en un pub ingles.

domingo, 29 de noviembre de 2020

Londres. 4º día. Hyde Park, Marble Arch


El día se presentaba mejor que ayer, no llovía y hasta parecía que iba a salir el sol, excelente para realizar nuestro plan: visitar Hyde Park, que como ya he dicho está enfrente de nuestro hotel.

Sepamos algo de este gran parque antes de adentrarnos en él.

Hyde Park es el mayor de los cuatro parques que forman un conjunto muy grande en el centro de Londres. una cadena que comprende los jardines de Kensington donde se encuntra el Palacio del mismo nombre, Hyde Park Corner, Hyde Park y Green Park; también tiene dos lagos, Serpentine y Long Water.

El terreno pertenecía a la Abadía de Westminter, y fue expropiado por Enrique VIII, en 1.536 cuando se separo de la Iglesia católica y confisco todos los bienes de la misma. para dedicar el parque a coto de caza; no fue hasta el s. XVII que se abrió al público. por decisión de Carlos I,

El nombre del parque, que puede provenir del sajón, y se refiere a una unidad de superficie, procede del del Señorio de Hyde.

El parque ha sufrido , desde le s, XVI numerosas vicisitudes y diversos usos, ha sido escenario de duelos, manifestaciones y conciertos, tambien es muy popular altanto para turistas como para londinenses alquilar una barca y remar por el lago Serpentine, un pequeño oasis habitado por una variada fauna acuatica.

Uno de los grandes acontecimientos que se desarrollo en Hyde Park fue la Gran Exposición de 1.851, la primera Exposición Universal, cuyo principal promotor fue el Príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gota, esposo de la reina Victoria, para la cual se construyo el Palacio de Cristal,
                                                               

obra del paisajista inglés Joseph Paxton (1.803-1.865), hoy día  desaparecido, pues en 1.936, ya trasladado a otra ubicación, sufrió un pavoroso incendio que lo destruyo por completo. Empezamos nuestro parcial recorrido entrando por Lancaster Gate, la puerta mas cercana a nuestro hotel.
                                                                                                                                                                                                    

Seguimos una larga avenida, que pertenece a una de las secciones del parque, los jardines de Kensington jalonada de pequeños monumentos como el de Peter Pan, el famoso personaje del "niño que no quería crecer".

 Hay que saber que, precisamente los jardines de Kensington inspiraron al escritor
escoces J.M.Barrie (1.860-1.937) que vivia cerca de  para comenzar la historia de Peter Pan y que la estatua se encuentra en el punto exacto en el que Peter Pan aterriza en la primera versión del libro.


Se cuenta, entre la especie de leyendas que envuelven al personaje de Peter Pan y a su creador, que fue el mismo autor de la historia el que encargo al escultor británico George Frampton (1.860-1.928) la escultura de Peter Pan tocando la flauta, rodeado de hadas y pequeños animales y que el modelo fue un niño de seis años, vestido como el popular Peter Pan. Sea como fuere se ha convertido en un  símbolo y es una de las mas visitadas atracciones de Hyde Park.

Seguimos paseando al lado de la parte mas estrecha del Lago Serpentine, de que hablare mas tarde, con su pequeño y romántico puente, que no cruzamos ya que  nos dirigimos a los Jardines de Kensington.


Los Jardines de Kensington, junto con los otros espacios que comprende Hyde Park, forman el "pulmón verde " del centro de Londres;  primeramente los jardines del Palacio de Kensignton, eran privados; fueron y siguen siendo residencia de la realeza, actualmente viven en él los duques de Cambridge, Guillermo, nieto de la reina y Catalina, con sus tres hijos.
                                                

El palacio fue construido como un caserón de campo para el conde de Nottingham; en 1.6 89 el rey Guillermo III, compro el edificio y los terrenos que lo rodeaban, para hacer un gran jardín, y la mansión, bastante sencilla fue reformada, por sir Christopher Wren, el arquitecto de muchos edificios de Londres, entre los que se cuenta la catedral de San Pablo, para residencia de los reyes de Gran Bretaña.

Delante del palacio de halla un gran estanque redondo, con patos y cisnes, que bordeamos. El estanque fue creado en 1.730m para el rey Jorge II.
                                                                           

En el gran espacio de los Jardines e Kensington, al norste se encuentra otro de los monumentos del conjunto de Hyde Park mas visitados y que nosotros no dejamos de ver ampliamente, el Albert Memorial. 


El monumento mandado a erigir por la reina Victoria en memoria de su amado esposo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo Gotha,  fallecido en 1.862, a los 42 años. 

Antes de esa luctuosa fecha, ya  había planes, desde hacia ocho años, para construir un monumento dedicado al príncipe Alberto como redordatorio de su gran labor en el proyecto y ejecución de la Gran Exposición de 1.851; y con motivo de su fallecimiento y del dolor de la reina Victoria por la perdida de su esposo, se actualizo la idea de un memorial.

Despues de muchas deliberaciones y proyectos diferentes ekl munmento se encargo a se encargo a sir George Gordon Scott (1.811-1.878) arquitecto inglés muy conocido por sus restauraciones de iglesias y catedrales.

El estilo elegido fue el gótico, y puede considerarse como una de las extravagancias neogóticas de la época victoriana. El monumento es un recargado dosel, que contiene la estatua del príncipe Alberto, recubierta de oro.


Frisos, estatuas alegóricas a mayor gloria de Gran Bretaña, y toda clase de recordatorios del príncipe consorte, llenan el monumento.

El Albert Memorial forma parte de un conjunto, tambien organizado en honor de Alberto, como son el Royal Albert Hall, y el Imperial College of London que conforman el llamado Salón Central o Albertópolis, reconocimiento al príncipe Alberto, gran impulsor de este complejo, que también comprende algunos de los museos mas importantes de Londres, el museo Victoria y Alberto, de artes decorativas y diseño, el Museo de Historia y Ciencias naturales, que esta al lado del anterior, en suma una manzana de arquitectura victoriana de extrordinario valor cultural y educativo.

En esta ocasión, que no en otra anteriores, no entramos en ninguno de estos museos que ya conociamos sino que seguimos nuestro paseo por Hyde Park: Dejamos, pues los Jardines de Kensignton, con su precioso templete, para la música 


hasta llegar a otro espacio, los jardines italianos, tambien llamados Jardines de la reina Victoria, se cree que fueron un  regalo del principe Alberto a su amada esposa la reina Victoria.

Fueron agredados al Hyde Park en 1.860, diseñados por James Pennethorne (1.801-1.871), arquitecto y diseñador inglés, autor de numeroso jardines y obras en Inglaterra.

Los Jardines italianos tienen cinco estanques octogonales, con fuentes de mármol y barandillas. Hay tambien en ellos, un pabellón copiado del palacio de Versalles y algunos bancos con el nombre de sus seres queridos de los británicos que han hecho un donativo para las ejecución de esta obra, asi como parterres de muchas flores y árboles.



Cuando pasamos por ellos, estaban bien concurridos, y era muy agradable pasear por el entorno.

Paseando, paseando llegamos al Lago Serpentine, cuya creación data de 1.730, cuando la reina Carolina (1.683-1.737), esposa de Jorge II (1.683-1.760), gran impulsora de Hyde Park, ordeno que se construyera una represa del río Westbourne, afluente del Támesis, que entonces formaba ocho pequeñas lagunas naturales en el parque; actualmente el agua del lago es bombeada desde el Támesis, debido a la contaminación del río Westbourne, que dejo de proveer agua al lago en 1.834.

                           

bañistas invierno hyde park
El lago debe el nombre de Serpentine a su forma curvada parecida a una serpiente; alberga a una fauna silvestre de cisnes, patos y gansos, que tuvimos ocasión de contemplar en el rato que, sentados, nos entretuvimos viendolos.                  
                                                                                   


                                                                                
                                                                                     

En el lago hay botes para alquilar, y una zona para nadar,en la que el día de Año Nuevo algunos valientes bañistas, después de romper el hielo, se lanzan a nadar en el lago.

Nos sentamos en un banco enfrente del concurrido restaurante Dell, que armoniza con el lago y con el paisaje. El restaurante fue diseñado en 1.965 por el arquitecto modernista británico Patrick Gwynne (1.913-2.003), que se encargo de la integración del edificio en el entorno, un lugar favorito de muchos londinenses y turistas.
                                                                            

Continuamos recorriendo el parque hasta llegar a uno de los monumentos que ya fuera del parque,  Marble Arch, una referencia en esta ciudad.

Marble Arch, arco de triunfo de mármol blanco, fue diseñado por John Nash (1.752-1.835) arquitecto y urbanista inglés, en 1.827 para la entrada principal del Palacio de Buckingham, para ser trasladado posteriormente, y quedar colocado, de forma incongruente, aislado en la intersección de Oxford Street, Park Lane y Edware Road, donde lo vemos hoy día.
                                                                

El diseño se basa en el Arco de Constantino en Roma, y el Arco del Carroussel de París. Está revestido de mármol de Carrara, con adornos de mármol de Seravezza, en los Alpes Apuanos, Italia, famosa por sus canteras de mármol.

Esta zona moderna de Londres, muy transitada, ya que al tener una estación de metro mucho público se desplaza por allí, como nosotros que nos proponiamos seguir caminando por la ciudad, pero eso será para otro capítulo